Bolivie : petit retour en vidéo (2)

 5-12-2009, Poto-si belle
Pour sûr, Potosi est une très belle ville et mérite son classement au patrimoine de l’humanité. Ici, un 360° dans la ville coloniale aux rythmes des Guns 'n Roses, très, très populaires en Bolivie.


Bolivie : Potosi, ville impériale (1) Cargado por irkita.


Bolivie : Potosi, ville impériale (2) Cargado por irkita..

28-12-2009 : De Potosi y Uyuni
Les ingrédients d’un trajet angoissant : ciel d’encre, éclairs gigantesques zébrant le ciel avant de taper la terre autour de nous, route de nuit et chemin en terre. La route Potosi-Uyuni fût pleine d’émotions.


Bolivie - Trajet Potosi Salar d'Uyuni Cargado por irkita. 


30-12-2009 : Le Salar d'Uyuni, pur de vrai
On râle quand même un peu, pour ne pas oublier qu’on est Français, à l’idée de passer par une agence de tourisme. Pour la suite, la beauté du Salar (c’est tellement vrai que s’en est presque un pléonasme) nous a fermé bouches et museau !

Salar d'Uyuni : C'est beau, mais c'est un peu l'autoroute Cargado por irkita. 

Et nous y voilà. On en parle depuis presqu’un mois et enfin on le voit. Pas le temps de faire le grand tour de 4 jours, 3 nuits, c'est-à-dire Salar d’Uyuni et Sur Lipez, mais ce n’est pas grave.

Bolivie, Salar d'Uyuni Cargado por irkita. 


Bolivie - Salar d'Uyuni (2) Cargado por irkita.


Bolivie - Salar d'Uyuni (3) Cargado por irkita.


Bolivie - Salar d'Uyuni (4) Cargado por irkita. 


Bolivie - Salar d'Uyuni (6) Cargado por irkita. 


Bolivie - 02-01-2010 Coroico, c'est quoi, le cri du coq ?

Après un premier jour de l’année passé à nous reposer, nous voici sur le départ de « bonne heure de bonne humeur » pour Coroïco. En plus de ressembler au cri du coq, Coroïco est une sorte d’Ibiza ou de Saint-Tropez bolivienne, petit village touristique entouré de végétation tropicale, niché sur une colline à moins de 2000 mètres d’altitude dans la région des Yungas. Un petit paradis.

Bolivie - Coroico, c'est quoi, le cri du coq ? Cargado por irkita. 

Les Yungas, c’est l’une des deux régions officielles (parce qu’il y en a d’autres, officieuses mais connues de tous) de production de la feuille de coca. C’est aussi la seule région de production légale où la feuille de coca est cultivée « pour la mastication ». C’est celle qu’on trouve sur tous les marchés de Bolivie. Les connaisseurs la reconnaissent à sa taille : la feuille des Yungas est plus petite. L’autre région officielle de production de la coca est le Chapare, où, malgré une production plus abondante, sa culture n’est pas reconnue « légalement ». Officielle mais pas légale, coca(sse) (facile), non ?

Bolivie - Coroico, c'est quoi, le cri du coq ? (2) Cargado por irkita.

Et aussi incroyable que cela puisse paraître à priori (parce qu’à posteriori quand on pense au petit village qu’est en réalité Saint-Tropez, il n’y a pas vraiment de quoi être surpris) la place du village se transforme en boite de nuit « hyper tendance » les soirées de jours chômés. On y retrouve toute la jeunesse branchée de la capitale, accompagnée de touristes « cyclistes de la mort » dansant sur une musique néo-traditionnelle à tendance reaggeton. Imaginez le spectacle !

http://el-viaje-de-irkita.blogspot.com/2010/01/02-01-2009-coroico-cest-quoi-le-cri-du.html

Bolivie - Coroico, c'est quoi, le cri du coq ? (3) Cargado por irkita.

06-01-2010 : Corocoro, Chapeau melon des champs contre casque de mineur de ville.

Et on les comprend, les habitants de la ville de Corocoro. Enfin, les habitants de l’ancienne ville, parce qu’aujourd’hui elle ressemble plus à une cité fantôme dont les trois-quarts des constructions tombent en ruine. Comme on comprend le peu d’enthousiasme qu’ont les communautés rurales qui vivent à une trentaine de kilomètres de là, en aval. L’idée de se retrouver avec une eau polluée par l’exploitation minière n’est pas pour les ravir. En effet, pour eux, plus encore que plus les autres, l’eau c’est la vie : la vie de leurs bêtes, la vie de leurs récoltes, leur vie à eux.

Bolivie - Corocoro, Chapeau melon des champs contre casque Cargado por irkita.

Bolivie - De Corocoro à El Alto , retour en musique...

Bolivie - De Corocoro à El Alto , retour en musique... Cargado por irkita. 

Bolivie - 06-01-2009, El Alto, tout là haut...

Finalement, il fallait quand même qu’on s’y arrête dans cette ville jumelle de La Paz. Sous la surveillance des pics enneigés de plus de 6000 mètres, on y retrouve, comme à La Paz, les embouteillages des minis-bus plus nombreux que les passagers. On y fait la rencontre de la viande séchée et de la viande pas encore séchée. Je frémis devant les fétus de lamas qu’on enterre sous les fondations des nouvelles maisons, il paraît que ça porte bonheur. Mais la véritable découverte, c’est la vue qu’on a de là-haut, del Alto, sur la Paz, tout en bas. Je reste museau bé devant le spectacle magnifique de cette ville tentaculaire.

Bolivie - 06-01-2009, El Alto, tout là haut... Cargado por irkita.

07-01-2009 : Desaguadero, l’autre frontière avec le Pérou 

Et oui, qui dit frontière, dit au revoir la Bolivie. On finit quand même en beauté. D’abord, on passe par une agence pour faire le trajet la Paz – Arequipa. « Ce sera direct », nous dit-on. Tu parles. Pour commencer, on s’est coltiné les postes frontières sacs sur le dos. Sans parler de la galère avec la compagnie péruvienne pour faire le trajet Desaguadero-Arequipa qui était prévu dans le billet que nous avons acheté, mais qu’on a obtenu avec peine et de justesse, en devant au final et pour tout faire deux changements. La consolation, c’est qu’on a payé moins que les autres compagnons d’infortune boliviens et étrangers qui ont fait appel à des agences de bus de la Paz.

Bolivie, Desaguadero, frontière avec le Pérou Cargado por irkita.

Bolivie : petit retour en vidéo (1)

Coucou,
En attendant mieux, voici quelques souvenirs de Bolivie et en vidéo.

La Paz - Cochabamba : de l'altiplano aux vallées.

Nous voici de nouveau sur la route. Cette fois, au lieu de monter, on descend ! Chouette, on va être super en forme plus bas avec notre habitude de respirer à ces altitudes. On va descendre de la Paz, et de ses 3800 mètres (pour notre hôtel), à Cochabamba, située dans la région "des vallées" à 2500 mètres d'altitude, autant dire, presque rien. Officiellement 6 heures de bus d'ouest en est. En réalité, presque 8. Faut dire qu'on a pris le bus le moins cher : 24 bolivianos par tête, ce qui fait 2,4€. La suite

La Paz - Cochabamba : Cumbia tropicale ?


Cochabamba, Chapitre 1 : la guerre de l’eau a-t-elle eu lieu ?

L’entretien terminé, il nous reste encore le temps de filer de nouveau vers la place centrale pour participer à une des rondes de discussion quotidiennes du soir. Un jeune couple argentino-brésilien nous parle des mouvements sociaux en Argentine. Tous les jours, toute la journée, toute l’année, il y a des groupes qui débattent dans une atmosphère d’agora grecque. Et ça, avant la guerre de l’eau, cela n’existait pas. Cela n’existe pas ailleurs non plus apparemment On y fait connaissance avec notre deuxième fou de la journée. La suite

Cochabamba - Université populaire sur la place centrale

Cochabamba, chapitre 3 : L’empire contre attaque

Nous arrivons devant une foule pioches à l’épaule affairée à déboucher les tuyaux : femmes, enfants et hommes, tous ensemble, ouais ! « Vous croyez qu’ils sont contents de travailler ensemble ? » Le responsable bénévole de ce collectif de l’eau nous peint le tableau. « Pas du tout, ils payent une amende si ils ne sont pas présents ». Et effectivement, les voilà qui vont se faire tamponner un petit carton bleu, avant de prendre à manger un sandwich au thon accompagné de jus d’orange, que l’on nous propose aussi. Anna et Jérémy acceptent, enchantés, mais pour moi, c’est non, merci, le poisson, beurk, c’est bon pour les chats ! De toutes façons personne ne m’a vue. La suite

Bolivie, Cochabamba - Corvée de l'eau dans la Zona Sur


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Kri kri
Irkita

La coca, c'est magique ...

Qu'est ce qui est bourré de fibres, de calcium, de phosphore, de fer, de vitamines  C et A, qui est meilleur que les inhibiteurs de la pompe à proton (si si, ça existe et ça fait la fortune des laboratoires pharmaceutiques) pour les problèmes d'estomac, qui aide à respirer en altitude, et qui n'est légalisé que dans deux pays sur  Terre et autorisé dans un troisième seulement parce que cela permet de fabriquer une drogue ?

Bien sur, il s'agit de la feuille de coca. Pour en savoir plus, je vous propose d'aller voir ce texte écrit l'année dernière par Damien qui faisait lui aussi un tour de l'Amérique latine : Enjeux et préoccupations internationales autour d´une petite feuille andine

Enfin, voici un extrait des explications que l'on trouve au musée de la coca de La Paz, presque comme si vous y étiez :
« 1 – L’orgasme chimique

Comme l’orgasme obtenu par la masturbation, qui n’est jamais suffisant et perd sa véritable signification, l’orgasme chimique de la cocaïne ne fait qu’augmenter le désir et simultanément, isole et déprime l’individu quand celui-ci s’éveille de son rêve de plaisir et de fluide artificielle.

2- Personnalité

Comme n’importe quelle personne dépendante de la drogue (à distinguer du consommateur occasionnel), la cocaïnomane se caractérise par un important conflit émotionnel et psychologique :

• Il souffre d’angoisse et de dépression ou les deux
• Volonté faible
• Personnalité dépendante
• Insécurité
• Anhedonie

Ces traits de caractères sont dus à une éducation défectueuse, une carence affective ou à un mauvais traitement pendant l’enfance, sur un terrain génétique approprié (ancêtre ayant la même problématique).Ces caractéristiques sont la cause d’échecs perpétuels dans la vie, les études, le mariage, le travail, etc…

3 – La drogue

Les réussites dans la vie sont une source de plaisir constant qui nous oriente vers une vie affectueuse constructive et pleine de plaisir. Un individu bien adapté est capable de sentir du plaisir, de nouer des relations interpersonnelles saines et fructueuses, de réussir ses études, d’obtenir un bon travail, de fonder une famille aimante et stable, d’élever des enfants sains, d’entretenir des relations sexuelles agréables, d’atteindre une sécurité économique et un prestige social. Les plaisir est la boussole-maitresse qui nous indique le chemin vers une vie saine. »

J'ai pas rajouté un mot ... En tous les cas, moi, la coca j'adore et ça fait maintenant quasiment trois mois que la mastique : « la coca, oui, la cocaïne, non ». Ah, oui et les deux pays où elle est légale sont le Pérou et la Bolivie, tandis que celui où elle est autorisée dans sa partie andine est l'Argentine...

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Kri kri

Irkita

Bolivie : Retour en musique

Irk,

Pour conserver un peu de Bolivie dans les oreilles, j'ai fais une sélection des musiques qui nous ont accompagnés lors de notre voyage.

Dans les bus, sur les marchés, à minuit avec la qualité sonore d'un téléphone portable, en version cumbia ou en version reggaetón, LE groupe à la mode, j'ai nommé la Noche. Partout en Bolivie. Au moins une fois par jour. Comme on dit, les goûts et les couleurs ...

Plus classique, la chanson traditionnelle bolivienne. Elle ne fait pas parti du folklore poussiéreux qu'on ne ressort que pour les touristes et est toujours bien présente dans la vie de tous les jours. Aussi en générale au moins une fois dans la journée.

Musique Bolivie : Bolivia Mix

Dans la même catégorie, la chanson traditionnelle, mais cette fois-ci version « kri-kri » les guitares électriques. Un peu un mélange des deux précédents groupes. Voici un extrait de ce que le rock bolivien peut donner :

Pour ceux qui ont aimé, il s'agit du groupe Alcohólica. Voici une seconde chanson : Viva Santa Cruz. N'y cherchez pas de discours politique, celui d'Alcohólica semble plus proche de celui de Ramstein, façon de parler, que de celui de Brassens, mais bon, les guitares font kri-kri comme il faut, non ?

Rock Boliviano : Alcohólica, viva Santa Cruz

Et voilà. Comme quoi, en Bolivie, on n’y trouve pas que des mines !
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Irkita

[MAJ] 06-01-2010 : Corocoro, Chapeau melon des champs contre casque de mineur de ville.

Les rats des champs en Bolivie, quand ils habitent en altitude et qu’elles sont des filles, portent des chapeaux melon à faire pâlir les anglo-saxons. Cela fait partie de la tenue traditionnelle des femmes de la nation Aymara. A Corocoro, une ville minière de l’altiplano, on trouve une autre tribu : ceux qui portent un casque de mineur.

Le héros de la « Place du Mineur » porte une mitraillette (parce que c’est un héros) et un casque. Sur les affiches de soutien au candidat local à l’assemblée législative, Evo Morales porte un casque. Dans les rues, on porte le casque. Et même le Dieu des évangélistes de l’église du nazaréen, une secte protestante locale, porte un casque. Pour les souris, je n’en ai pas vu, mais elles doivent certainement porter un casque aussi. Autant dire qu’en ville, à Corocoro, on est pour la mine. Pour la blague, ici, le futur candidat du MAS, même s’il n’y est pour rien, a pour nom de famille « Plata-plata » ce qui veut dire « Argent-argent ».

Et on les comprend, les habitants de la ville de Corocoro. Enfin, les habitants de l’ancienne ville, parce qu’aujourd’hui elle ressemble plus à une cité fantôme dont les trois-quarts des constructions tombent en ruine. Comme on comprend le peu d’enthousiasme qu’ont les communautés rurales qui vivent à une trentaine de kilomètres de là, en aval. L’idée de se retrouver avec une eau polluée par l’exploitation minière n’est pas pour les ravir. En effet, pour eux, plus encore que plus les autres, l’eau c’est la vie : la vie de leurs bêtes, la vie de leurs récoltes, leur vie à eux.

Ici, on se rend bien compte que certaines villes n’auraient pas existé si on n’avait pas décidé d’y creuser une mine. Et puis, un jour, pour une raison ou pour une autre, la mine ferme, et la ville se décompose lentement, mais surement et finit par disparaître. L’ancien cinéma, de belles bâtisses coloniales en ruine et les trottoirs défoncés de Corocoro sont là pour en témoigner. On a ainsi d’anciennes villes minières fantômes un peu partout sur terre. La mine est donc associée à une époque où on était plus riche – en argent, mais aussi en termes de pollution, il faut bien le dire, même si ce n’est pas vraiment de cela dont on est nostalgique. Logiquement, le renouveau de la mine, même si le projet prévu se fera à ciel ouvert et en pleine ville, apporte paradoxalement l’espoir de voir la vie revenir.

A Corocoro, il va falloir que les rats des champs et les rats de ville s’entendent. Entre ceux de la ville, pour la mine, et ceux de la campagne, contre, l’entente n’est pas cordiale, et il y a déjà eu des échauffourées. Quand on sait que les premiers sont soutenus par le gouvernement et que les seconds sont protégés par la nouvelle Constitution, pas facile d’imaginer une solution contentant tout le monde. On souhaite bonne chance à ceux qui seront chargés des négociations, en espérant que, pour une fois, la règle habituelle, c'est-à-dire celle du plus fort, donc de la mine, ne sera pas la seule gagnante ! Mais cela semble bien parti pour et quand on sait quels sont les impacts socio-environnementaux de l’industrie minière, on craint le pire pour les habitants de la municipalité de Corocoro.

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Irkita

07-01-2009 : Desaguadero, l’autre frontière avec le Pérou

Et oui, qui dit frontière, dit au revoir la Bolivie. On finit quand même en beauté. D’abord, on passe par une agence pour faire le trajet la Paz – Arequipa. « Ce sera direct », nous dit-on. Tu parles. Pour commencer, on s’est coltiné les postes frontières sacs sur le dos. Sans parler de la galère avec la compagnie péruvienne pour faire le trajet Desaguadero-Arequipa qui était prévu dans le billet que nous avons acheté, mais qu’on a obtenu avec peine et de justesse, en devant au final et pour tout faire deux changements. La consolation, c’est qu’on a payé moins que les autres compagnons d’infortune boliviens et étrangers qui ont fait appel à des agences de bus de la Paz. On a aussi eu droit au policier qui voulait arrondir ses fins de mois. Lors d’un contrôle d’identité à quelques kilomètres de la frontière, arguant que nous avions dépassé le délai de séjour légal de 30 jours de 4 jours, celui-ci a disparu avec nos passeports. Comme nous n’avions plus de bolivianos, la monnaie bolivienne, nous avons pu les récupérer sans rien payer. Au final, la police de la frontière ne nous a strictement rien demandé. Comme quoi, vaut mieux toujours payer le plus tard possible !

Et hop, un coup de tampon, un de plus, quelques mètres sur le pont situé « nulle part » entre les deux frontières, et nous voici de nouveau au Pérou. Adieu Bolivie , merci pour tes leçons !


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Irkita

06-01-2009 : El Alto, tout là haut !

Finalement, il fallait quand même qu’on s’y arrête dans cette ville jumelle de La Paz. Sous la surveillance des pics enneigés de plus de 6000 mètres, on y retrouve, comme à La Paz, les embouteillages des minis-bus plus nombreux que les passagers. On y fait la rencontre de la viande séchée et de la viande pas encore séchée. Je frémis devant les fétus de lamas qu’on enterre sous les fondations des nouvelles maisons, il paraît que ça porte bonheur. Mais la véritable découverte, c’est la vue qu’on a de là-haut, del Alto, sur la Paz, tout en bas. Je reste museau bé devant le spectacle magnifique de cette ville tentaculaire.

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05-01-2010 : Originaire !

En Bolivie, en partant du niveau de la mer et en remontant vers les montagnes, en premier, il y a « les souris », parce qu’elles sont les plus petites. Puis, là où il fait chaud et humide, dans les parties tropicale et amazonienne, il y « les indigènes » (indigenas). Et tout en haut, là où on respire mal et où il fait froid, il y a « les originaires » (orginarios). Les indigènes, on a eu l’occasion de les rencontrer au début de notre séjour, lors du forum sur les autonomies, puis à San José de Chiquitos, et enfin à Caranavi . L’organisation qui regroupe les différentes « centrales » indigènes s’appelle CIDOB. Son équivalent pour les « originaires » est le CONAMAQ . C’est dans leur bureau de la Paz que nous avons rencontré l’un de leurs représentants.

L’histoire qu’il nous raconte c’est celle d’une mine de cuivre dans une ville à quelques heures de bus de la Paz qui s’appelle Corocoro (et oui, encore un cri du coq). Là bas, il y avait et il va y avoir une mine de cuivre. « Il y avait », parce que la ville a été dans le passé une ville avec une mine sous contrôle de l’entreprise minière publique, la COMIBOL. Encore un sigle ! Ici – comme ailleurs -, on aime beaucoup ça, les sigles. Devinez par exemple ce qu’est la TAM? Alors ? Le Transport Aérien Militaire ! Non, ce n’est pas une blague, en Bolivie, l’armée de l’air est (aussi) une compagnie aérienne.

Je disais, qu’en plus de l'avoir été, Corocoro sera une ville minière. « Sera », parce que l’exploitation vient d’être relancée, par la COMIBOL (en sous-traitance avec des entreprises chiliennes et péruviennes) pour la partie récupération des déchets de l’ancienne mine, et par une entreprise coréenne (en joint-venture avec la COMIBOL) pour la partie nouvelle mine, qui sera cette fois-ci à ciel ouvert. Juste pour préciser, « récupérer les déchets » ne signifie pas faire du tri sélectif à des fins environnementales. Au contraire, c’est une activité très polluante puisqu’elle consiste à tremper dans un jus chimique les résidus de l’ancienne exploitation qui à l’époque étaient trop pauvres en minerai pour être utilisés. Vive le progrès technique! Notre ami des « terres hautes » nous fait part du peu d’enthousiasme des communautés rurales qui vivent à une trentaine de kilomètres de la ville face à la perspective d’utiliser une eau de rivière massivement polluée par les substances chimiques nécessaires à l’extraction du cuivre de la roche. Pour lui, il faut être cohérent : « le frère Evo est récompensé à l’étranger pour son respect de Pachamama, mais ce discours doit se matérialiser par des applications concrètes et ne pas rester qu’un simple discours. Or, dans les faits ce n’est pas le cas ». Son organisation a rédigé ce qu’ils appellent « un plan de vie » (plan stratégique, page 61) dans lequel ils expliquent comment ils voient leur avenir, dans quel environnement ils souhaitent que leurs enfants grandissent. Le point central de ce « plan de vie » est le « buen vivir », le bien-vivre. Ce que ça veut dire n’est pas très clair, mais la meilleure définition que j’ai entendue est celle qui l’oppose au « vivre mieux ». Si on souhaite vivre mieux, puisque il y a toujours mieux, cela n’a pas de fin. Si cela n’a pas de fin, cela finit forcement par se faire au détriment d’un autre. Et donc, pour eux, pas question de s’empoissonner pour que ceux de la ville aient du travail et de l’argent.

Brrr ! Les indigènes à Caranavi, les originaires à Corocoro froncent des sourcils et menacent de se fâcher. Eux et d’autres ont fait en sorte que les règles du jeu changent en écrivant une nouvelle Constitution dans laquelle il est dit qu’à l’avenir, si on fait quelque chose chez eux, on doit les en informer, leur demander leur avis, et, le plus important, obtenir leur accord. C’est fini de leur imposer des choses ! A cela, ils y tiennent fort et ne feront pas de cadeaux à un Président dont ils forment une partie (et pas la plus petite). Et c’est Evo Morales lui-même qui l’exprime le mieux lorsqu’il déclare dans ses discours : « nous sommes Président ».

Si moi, petite souris, j’étais à la place du Président, je ferais attention à ne pas donner l’impression « d’en faire » que pour la presse et les mouvements sociaux étrangers. Le pire serait de faire à l’intérieur le contraire de ce qui est dit à l’extérieur, et certains de ses frères originaires et indigènes trouvent que c’est déjà – un peu, parfois – le cas. Ces frères originaires et indigènes qui se sont le plus battus pour que soit pris en compte l’environnement dans les projets conçus pour gagner de l’argent, pour enfin en finir avec ce modèle de développement – vieux de 5 siècles - qui consiste à toujours extraire quelque chose des entrailles de la Terre, leur tierra madre, au détriment de leur santé et de leurs traditions. Dans tous les cas, si j’étais Evo Morales, moi, je serais inquiète … mais c’est aussi peut-être parce que je suis une petite souris peureuse !?

04-01-2010 : La Paz des riches

Nous voici en un seul morceau à La Paz, après un retour de Caranavi composé de tous les éléments définissant un transport en bus en Bolivie. Comme les guichets n’ouvraient finalement qu’à 6 heures, nous avons attendu pendant plus d’une heure avec les gens qui campent la nuit à la gare, pour essayer – sans s’y arriver - d’être au guichet les premiers à la première heure. Nous avons réussi à avoir des places en ne respectant pas tout à fait la file d’attente, ce qui est normal pour si on veut en obtenir. Une fois installés dans le bus, nous avons dandiné de la tête les yeux fermés pour ne pas voir le précipice, mais aussi complètement épuisés par la nuit de 4h30 que nous venions de (ne pas) passer. Nous nous sommes bousculés aux toilettes lors de la pause pipi. Nous avons grignoté des yucas farcies et bu du jus dans un sac plastique (à défaut de trouver de l’api, une boisson chaude à base de maïs jaune, violet et de canelle), et nous voici à La Paz … encore une fois. Et encore une fois avec plaisir.

En attendant notre rendez-vous du lendemain avec un dirigeant de l’organisation représentant les aymaras et les quechuas, les indigènes des Andes, ceux qu’on nomme en Bolivie « les originaires », nous allons saluer la partie le plus basse de la ville, la fameuse partie sud, la « La Paz des riches ». Et ben sincèrement, ça casse pas trois jambes à un humain, et moi, je préfère la « La Paz populaire » de notre quartier, 500 mètres plus haut, malgré les vitrines de gâteaux qui, après un mois d’abstinence, nous ont bien fait baver : le chocolat, ce sera pour une prochaine fois !

03 et 04-01-2010 : Caranavi, « ton aventure commence ici »

Quand je disais que les charmes de la Bolivie se situent aussi dans la systématisation de l’aléatoire, je plaisantais bien entendu. Si parfois l’imprévu peut être amusant, rien de plus pénible qu’un transport qui disparait dix minutes avant le départ, surtout quand on a un rendez-vous important de prévu à l’arrivée.

C’est en somme ce qui nous est arrivé au départ de Coroïco pour Caranavi. Mais heureusement, pour compenser cet aléatoire et les imprévus, il y a la souplesse des règles. Ainsi, nous avons pu embarquer dans un bus plein avec nos sacs et tout notre bazar. Si pour moi cela ne change pas grand-chose puisque je peux me faufiler dans une poche, pour Anna et Jérémy, cela signifie « trouve-toi-une-place-par-terre-dans-la-boue-parce-dehors-il-pleut-bien-entendu-ou-reste-débout ». Heureusement, pour palier à l’absence de confort, les à-pics vertigineux et l’étroitesse de la route nous occupent le temps qu’une place se libère (après une bonne heure d’attente) : nous sommes sur la continuation de la fameuse route de la mort, et nous comprenons vite que son nom est mérité. Et une fois enfin assis, la thérapie « ferme-les-yeux-ça-ira-mieux » nous a permis de finir le voyage sans faire une crise cardiaque. A l’arrivée, le slogan de la compagnie de bus nous accueil avec humour : «Avec nous, ton aventure commence ici ». Bon, comme il faudra faire le même chemin pour le retour, on rigole quand même un peu jaune !

Nous voici donc sains et saufs ou presque à Caranavi, appelée aussi « la porte de l’Amazonie ». Ici, nous sommes venus rencontrer un dirigeant indigène. On nous a expliqué qu’il représente un peuple en conflit avec le gouvernement à propos d’un projet d’exploitation de pétrole sur son TCO (territoire communautaire d’origine), surtout en raison de l’absence de consultation populaire, chose pourtant obligatoire selon les termes de la nouvelle constitution du pays, sans parler de nombreuses lois internationales et nationales (comme l’article 169 de la Convention de l’OIT qui a été traduit en loi en Bolivie). Le dirigeant qui nous reçoit nous explique qu’effectivement, alors qu’ils souhaitent mettre en place des projets de développement « sustentable y sostenible » (culture de cacao, écotourisme, etc.), le gouvernement explore leur territoire afin d’y exploiter le pétrole à l’avenir, ce qui ne leur plait pas beaucoup. Mais au-delà du fond, au niveau de sa forme, la discussion a un surprenant côté « entretien d’embauche ». On a même eu droit à la lecture d’une présentation PowerPoint à voix haute. Désolés, nous devons expliquer à la fin de la conversation que nous ne sommes pas là pour donner de l’argent. Déception…

Surprenant aussi d’apprendre comment s’organise la collaboration avec les ONG. L’une d’entre elle par exemple, qui ne payait pas les sodas et le téléphone portable (entre autres) des dirigeants en voyage s’est vue remercier au profit d’une autre plus conciliante vis-à-vis de ces demandes. Un peu comme si un salarié démissionnait pour changer d’employeur parce qu’il est mal payé. Plus concrètement, la nouvelle ONG leur donne 10 000 dollars - « pour l’année ?», demandons-nous - «non, pour deux mois », nous répond-on, « le temps d’essayer ». Cela peut paraitre surprenant, mais c’est une illustration de ce que peut-être la relation ONG-Communautés indigènes en Bolivie, et probablement ailleurs. Merci pour la leçon.

A Caranavi, on admire aussi le résultat des piqures de moucherons voraces sur nos mollets roses à petits pois et on mange la seule chose qu’il est possible de manger (car si par caprice nous avions voulu manger autre chose, cela n’aurait de toute façon pas été possible). Sur la route-rue principale de Caranavi, il y a 50 snacks-restaurants qui servent tous exactement la même chose : du poulet broaster. Cela ressemble à du poulet en croute, un peu comme celui qu’on trouve chez le numéro un de la cuisine rapide en France et dont le sigle est un grand M doré. Pour ma part, puisque je n'ai pas de dollars à grignoter, je fais diète. Demain, départ à 5 heures pour la Paz et par la route de la mort. J’en tremble d’avance.

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Irkita

PS : Pour ceux qui veulent en savoir beaucoup plus sur les indigène/originaires en Bolivie, ce lien Larousse semble bien complet.

02-01-2009 : Coroico, c’est quoi, le cri du coq ?

Après un premier jour de l’année passé à nous reposer, nous voici sur le départ de « bonne heure de bonne humeur » pour Coroïco. En plus de ressembler au cri du coq, Coroïco est une sorte d’Ibiza ou de Saint-Tropez bolivienne, petit village touristique entouré de végétation tropicale, niché sur une colline à moins de 2000 mètres d’altitude dans la région des Yungas. Un petit paradis.

Les Yungas, c’est l’une des deux régions officielles (parce qu’il y en a d’autres, officieuses mais connues de tous) de production de la feuille de coca. C’est aussi la seule région de production légale où la feuille de coca est cultivée « pour la mastication ». C’est celle qu’on trouve sur tous les marchés de Bolivie. Les connaisseurs la reconnaissent à sa taille : la feuille des Yungas est plus petite. L’autre région officielle de production de la coca est le Chapare, où, malgré une production plus abondante, sa culture n’est pas reconnue « légalement ». Officielle mais pas légale, coca(sse) (facile), non ? Cela reflète plutôt bien la complexité bolivienne. De plus, le Chapare est la province dans laquelle l’actuel président du pays a fait ses premiers pas « politiques » en tant que délégué syndical des cultivateurs de coca , ce qui, associé à l’importance de la production, devrait faire que la région soit bientôt reconnue légalement comme celle de production de la feuille de coca.

Quoiqu’il en soit et quoiqu’on en dise, dans les vallées autour de Coroïco, on cultive la coca depuis des générations qui remontent aux moins jusqu’aux Incas et probablement avant. Les Yungas, c’est aussi la région des afro-boliviens, qui aujourd’hui parlent le quechua et portent des tresses comme les cholas. Je vous vois froncer des sourcils. Qu’est ce que raconte la petite souris ? Les « cho » quoi ? Les cholas ! (Non, non, rien à voir avec l’expression du sud de la France signifiant « fille facile »*). Ce sont les femmes aymara-quechuas, appelées aussi de façon plus politiquement correcte « las mujeres de pollera » (les femmes en jupe), habillées de façon traditionnelle. Enfin presque traditionnelle ! Parce que leurs jupes brillantes viennent de Corée du Sud et leurs tabliers sac-à-main-porte-monnaie à carreaux bleus sont fabriqués en Chine. Vive la mondialisation ! Pour dire leur popularité, à La Paz, il y a même un spectacle populaire et touristique de lutte libre dans lequel elles se crêpent les tresses (qui vont toujours par paire). Ambiance ! Pour revenir aux afro-boliviens, on dit même que la mélodie de la fameuse lambada a été composée par eux (pour le lien, c’est une analyse complète du phénomène lambada, genre thèse sur la chanson, il faut chercher « Bolivie »).

En plus de la coca et des afro-descendants inventeurs de la lambada, à Coroïco, on trouve les Paceniens (habitants de La Paz) qui viennent y passer les week-ends ou les vacances, ainsi que des étrangers, qui, pour la plupart, sont encore en train de prier chacun leur(s) dieu(x) de référence pour être encore en vie suite à la descente à vélo de la fameuse route de la mort, une des attractions les plus vendues par les agences de tourisme de la Paz.

Et aussi incroyable que cela puisse paraître à priori (parce qu’à posteriori quand on pense au petit village qu’est en réalité Saint-Tropez, il n’y a pas vraiment de quoi être surpris) la place du village se transforme en boite de nuit « hyper tendance » les soirées de jours chômés. On y retrouve toute la jeunesse branchée de la capitale, accompagnée de touristes « cyclistes de la mort » dansant sur une musique néo-traditionnelle à tendance reaggeton. Imaginez le spectacle !

De notre côté, avec deux amis boliviens, nous avons marché longeant des champs de coca cultivés en terrasses comme en Provence, à la recherche des cascades introuvables, puis, le soir venu, nous sommes allés diner dans un restaurant mexicain sans frijoles, ni quacamole, ni tortillas, bref sans nourriture mexicaine. Nous y avons donc mangé un pique-macho : une montagne de frites, de fromage local, de tomates, de poivrons, de morceaux de filet de bœuf d’oignons, le tout revenu dans une sauce genre sauce soja piquante ! Avec le salchipapa (frites et saucisses revenus dans le plus d’huile possible), c’est Le plat bolivien. Je suis un peu moqueuse parce qu’il y a plein d’autres plats typiques que j’oublie, mais ce n’est pas si loin que ça de la réalité. Tout ça pour dire qu’en Bolivie ce qui est prévu n’est pas forcément ce qui arrivera… et le « forcément » est peut-être de trop. Faut faire avec, mais c’est aussi ce hasard fluctuant qui fait le charme du pays, non ?

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Irkita


*L’expression du sud de la France signifiant « fille facile » est bien entendu « chaudasse »

31-12-2009 : Le nouvel an n’existe pas ?

Denier jour de cette année 2009, riche en événements et déjà tellement de voyage pour la petite souris que je suis. Nous sommes de retour à La Paz où nous nous renseignons sur les festivités pour le passage à la nouvelle année. « Le nouvel an se passe en famille en Bolivie ». « Il y a peut-être des feux d’artifices là bas ».« Non, en fait les feux d’artifices sont ici ». On ne les aura pas trouvés…

On passe dans la journée voir des amis à Sopocachi, le quartier des expatriés et des ONG, ce qui va ensemble en Bolivie. Bon, ça permet de faire des photos pour vous montrer une autre partie de La Paz, qu’on adore à l’unanimité. On est bien contents d’y être de retour. A Sopocachi, on trouve des maisons individuelles, des bars sympas, des restaurants de cuisine étrangère (péruvienne, québécoise, chinoise, etc.) et des grands immeubles récents avec vues magnifiques. Ca change des rues embouteillées emplies de vendeurs ambulants de ce qu’on appelle désormais « notre quartier », un peu plus haut dans la vallée principale de la capitale bolivienne (ancien quartier indien).

01-12-2009 : Bonne année 2010 !

Après avoir cherché la fête populaire, nous nous retrouvons entre gringos errants dans un bar proche de notre hôtel. Quelques capirinhas, une recherche difficile et pas très fructueuse de « quelque chose à manger », quelques « feliz año nuevo » et voici le petit matin, 6h.

Anna et Jérémy se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2010.

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Irkita

30-12-2009 : Le Salar d'Uyuni, pur de vrai !

Et nous y voilà. On en parle depuis presqu’un mois et enfin on le voit. Pas le temps de faire le grand tour de 4 jours, 3 nuits, c'est-à-dire Salar d’Uyuni et Sur Lipez, mais ce n’est pas grave. On essaiera de voir les lacs colorés du Sur Lipez lors de notre retour en été 2010. On râle quand même un peu, pour ne pas oublier qu’on est Français, à l’idée de passer par une agence de tourisme. Pour la suite, la beauté du Salar (c’est tellement vrai que s’en est presque un pléonasme) nous a fermé bouches et museau !

Je vous laisse admirer l'hôtel de sel dans des murs au parquet tout est en sel, l'ile aux poissons sur laquelle les seuls compatriotes animaux que j'ai rencontré sont une autruche et un petit oiseau qui semblaient égarés au milieu de vénérables cactus millénaires, les touristes qui s'amusent avec la perspective et l'absence d'ombre pour créer des compositions aussi drôle à voir qu'à voir faire (j'ai réussi à porter Anna et Jérémy sur mon museau) et la lumières se reflétant sur l'eau entre sel et air ! Ah, les reflets du Salar d'Uyuni ....

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Irkita

29-12-2009 : Uyuni city : Gringos, ordures, poussière et chiens errants. Et lithium

Uyuni c’est la « grande » ville (façon de parler) au bord du célèbre Salar d’Uyzuni. C’est une ville tracée à la règle où s’enchainent lignes parallèles et perpendiculaires.

Uyuni, c’est l’une des deux gringo-cities de la Bolivie avec Rurrenabaque. Tous les touristes y passent pour parcourir le désert de sel situé à 25 km de la ville. Le plus grand du monde avec ses 12 000 km².

A Uyuni, ambiance western sans cow-boys. Il y a des ordures, de la poussière, des chiens errants, une place centrale fleurie et remplie de touristes, attablés à des terrasses en écoutant Manu Chao ou parcourant les bureaux de la centaine d’agences qui permettent de visiter le Salar. Il y aussi des ordures, de la poussière, des chiens errants, une église, des ordures, de la poussière, des chiens errants (ben oui, y en a beaucoup) et les locaux du syndicat des travailleurs ruraux de l’Altiplano Sud, FRUTCAS. C’est pour eux que nous sommes là. Pas pour voir le Salar ? Ben non, pas du tout… Enfin, si, un peu, aussi, quand même, puisqu’il parait que c’est une chose incroyable, un chef d’œuvre de la nature dont les mauvaises langues disent qu’il serait menacé de disparition.

Pourquoi ? Ce célèbre Salar contiendrait entre un tiers et plus de la moitié (selon la COMIBOL, 100 millions de tonnes) des réserves mondiales de lithium. Le lithium, «l’or gris », c’est ce métal mou (ou léger) qu´on trouve dans les batteries des téléphones portables et des ordinateurs. Il est aussi utilisé en médecine (traitement de la bipolarité), comme base de fusion nucléaire et surtout pour fabriquer les batteries des voitures électriques, clé de voûte de la future société sans CO² et sans pétrole (puisqu’il n’y en aura plus).

Même si le lithium est abondant sur terre (33ième élément le plus présent dans la nature), il n’existe concentré que dans les évaporites et le Salar d’Uyuni en est constitué.

Certains estiment que ses réserves de lithium transformeraient la Bolivie en une sorte d’émirat du lithium. Estimations qu’il faut cependant prendre avec précaution puisque d’autres diront que c’est le fond de la Méditerranée qui renfermerait le plus grands des gisements de lithium connus. Voilà pour la ressource.

Niveau acteurs, on trouve, entre autres: FRUTCAS, syndicat qui avait lutté contre l’exploitation du lithium par l’entreprise états-unienne LITHCO A dans les années 1990 et qui est aujourd’hui à l’origine de la proposition d’exploitation publique et théoriquement respectueuse de l’environnement, basée sur la technologie « d’industrialisation du lithium » - production du carbonate de lithium dans sa première phase - 100% bolivienne ; la COMIBOL, l’entreprise minière d’Etat et sa Direction des évaporites créée pour l’exploiter le lithium du Salar ; des entreprises étrangères - japonaises, française (Bolloré) , brésiliennes, états-uniennes, russes, et j’en oublie ; les agences de tourisme qui parcourent le Salar et les communautés vivant autour (sans oublier les touristes, les chiens errants…, bon d’accord, j’arrête !).

Après l’annulation du contrat de la Lithco, aujourd’hui, c’est la COMIBOL, à travers sa Direction des évaporites, qui est chargée de la phase de test de l’exploitation. Pour cela, une usine pilote a été construite. Elle devrait permettre de concevoir la technologie la plus efficace et ayant le moindre impact environnemental de production de carbonate de lithium. Le projet intègre aussi un volet « développement local ». Ca, c’est ce que nous savons avant d’arriver en Bolivie : un projet révolutionnaire d’industrialisation d’une ressource naturelle (et non seulement de son extraction), soucieux de l’environnement et du bien-être des populations, du moins sur le papier.

Lors de nos différentes rencontres pendant de notre séjour en Bolivie, on a entendu des sons de cloche bien différents, fondés ou pas. Quelques exemples :
- « En fait, il y aurait moins de lithium qu’on le dit »
- « En fait, il y en aurait plus »
- « En fait, cela va détruire la beauté du Salar parce que cela va créer des monticules de sels et donc briser son plat parfait, sa beauté exceptionnelle », selon les agences de voyage
- « En fait, l’idée est de maîtriser toute la chaîne de production, de l’extraction du lithium à la voiture électrique 100% bolivienne » (c’est bien l’idée…)
- « En fait, Evo Morales serait manipulé par George Soros qui l’aurait placé à la tête du pays pour avoir accès au lithium »
- « En fait, conçu dans le cadre de la campagne électorale, le projet d’une entreprise 100% bolivienne et publique, intégrant les exigences de développement local et écologique, ne tient pas la route, parce qu’au niveau technologique la Bolivie ne pourra pas aller au-delà de la production du carbonate de lithium et qu’en fait, les japonais sont les mieux placés derrières les français pour avoir accès au magot ! »
- Ouf !

Malheureusement, notre entretien avec FRUTCAS ne répondra pas à toutes les questions que nous nous posons à ce sujet. Nous sommes en fin d’année et nous ne pourrons pas visiter l’usine pilote, fermée pour les vacances. Ce n’est que partie remise, nous essaierons de revenir dans cette région de la Bolivie en été 2010, à partir de l’Argentine toute proche, pour voir l’usine qui devrait être en fonctionnement depuis déjà quelques mois.

Lors notre conversation, nos amis de FRUTCAS nous affirment tout de même qu’ils continueront à lutter pour que le projet reste 100% bolivien et public, comme ils l’ont déjà fait dans les années 1990, et comme ils l’ont fait plus récemment, pour faire capoter un projet monté par l’université Thomas Frias où il était encore question d’un appel d’offres aux compagnies étrangères. Et surtout, ils font confiance à Evo. Du moins pour la première phase du projet, la production du carbonate de lithium (les phases suivantes étant la production de lithium métallique, puis celle des batteries électriques, puis celle des voitures fonctionnant avec ces batteries) : un premier kilogramme de carbonate de lithium a déjà été produit en novembre dernier (2009).

Pour ce qui est de la problématique technologique, a FRUTCAS, on nous apprend la création d’un comité scientifique international ouvert et donc accessibles aux entreprises étrangères, qui collaboreraient en son sein sans contrepartie, seulement « pour aider la Bolivie à se développer ». Un exemple d’acteur y participant : Bolloré. Hum, Bolloré-philanthrope voulant simplement aider la Bolivie à se développer … Je ne sais pas pour vous, mais moi, j’en ai les moustaches qui frétillent (l’équivalent du froncement de sourcils ou du pincement de lèvres des humains chez les souris).

Niveau développement local, nous apprenons que pour l’instant – contrairement à ce qu’on peut lire dans un certain nombre de publications – il n’y a eu aucune discussion sur la planification du partage des retombées de l’exploitation du lithium avec les habitants des communautés rurales du Salar. Dans cette région, l’une des plus pauvres du pays, les habitants – ceux qui ne travaillent pas dans le tourisme - subsistent aujourd’hui grâce à la culture de la quinoa et au commerce du sel. Quand parlera-t-on du partage des retombées? D’ici 5 ans, le temps de mettre en place une technologie fiable de production de carbonate de lithium et d’évaluer les bénéfices. Car le rêve de FRUTCAS est que « le salar devienne un pôle de développement régional, national, voire continental ».

L’impact environnemental ? Il n’y en aurait pas : la seule eau utilisée est celle d’une rivière salée qui est ensuite retournée dans la même rivière, les piscines d’évaporation sont fabriquées avec le sel du salar et la principale source d’énergie pour l’évaporation est le soleil, toutes les constructions pour acheminer la matière première sont démontables et la production à proprement parler (séparation des différentes éléments : lithium, potassium, bore) est faite dans un laboratoire, à petite échelle. Pour l’instant du moins, avant la construction du complexe industriel, deuxième phase du projet. Voilà pour les informations. Reste à voir tout cela en fonctionnement cet été.

Entre théorie du complot, utopie syndicaliste, alternative nationale, méfiance scientifique et gourmandise des multinationales, le sort final du lithium du Salar d’Uyuni reste pour l’instant bien mystérieux. Pour l’avenir, on compte sur nos amis de FRUTCAS et sur la visite de l’usine pour nous aider à suivre de près les prochains épisodes.

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Kri kri

Irkita

P.S. Un devoir pour la petite souris qui a le cerveau qui chauffe (si vous voulez m’aider, n’hésitez pas !!!) : réfléchir au changement de paradigme (ça brûle !!) entre l’énergie-flux (pétrole) et l’énergie stockée (grâce au lithium) et son impact pour l’environnement. Il paraît qu’il se situerait en milieux aquatiques… A suivre.

28-12-2009 : De Potosi à Uyuni

Les ingrédients d’un trajet angoissant : ciel d’encre, éclairs gigantesques zébrant le ciel avant de taper la terre autour de nous, route de nuit et chemin en terre. La route Potosi-Uyuni fût pleine d’émotions.

Poto-si belle -si cruelle -si polluée

25-12-2009, Poto-si belle
Pour sûr, Potosi est une très belle ville et mérite son classement au patrimoine de l’humanité.


26-12-2009 : Poto-si cruelle

En fait, ici, il y a la ville recto qui se pavane et il y a le Cerro Rico verso qui a engouffré dans ses entrailles beaucoup de monde. Il y a eu des millions d’indiens soumis à la mita, nourris comme des bêtes avec de la coca par les conquistadores espagnols qui poussaient le cynisme jusqu’à vendre les feuilles à leurs esclaves. Puis aujourd’hui, il y a les mineurs coopérativistes, enfin ce n’est qu’une question de nom, et les touristes qui ne trouvent rien de mieux à faire que pénétrer dans les entrailles de la montage riche. Pour ce qui est des « coopérativistes », il est communément admis qu’il s’agirait ici d’une forme rare d’exploitation : l’auto-exploitation. Couplée à l’exploitation tout court, cela va de soi. Les mineurs associés gèrent en commun leurs mines louées à l’Etat dont ils exploitent chacun une partie. Le guide du routard nous dit que leur espérance de vie est de 45 ans, d’où l’auto-exploitation. Mais ça aurait été trop facile. Finalement, ils sont maximum 4000 à posséder un morceau d’enfer en argent, en zinc ou en étain, et les 11 000-13000 autres sont des mineurs journaliers qui heureusement se font aider de leurs femmes et enfants. La mine, c’est une histoire d’exploitation familiale !

27-12-2009 : Poto-si polluée

Ici, il existe un proverbe qui dit « Montage riche, Gens pauvres ». Ce n’est pas tout à fait vrai. En termes de pollution, 500 ans d’extraction de minerai de la montagne a transformé les alentours de la ville en une énorme décharge grise-jaune-verte d’un mélange hyper concentré d’arsenic, souffre, plomb, amiante et autre joyeusetés ! C’est un ami de la ville qui nous promène hors des sentiers dorées de Potosi.

28-12-22009 : Potosi, société civile

Le lendemain, avec son aide, nous irons à la rencontre de toute la société civile de Potosi - ou presque. Un moment mémorable ? Celui pendant lequel le président des coopérativistes nous déclare que le droit du travail on s’en fiche, pour les journaliers (appelés aussi péones ou maquipura), le travail 7 jours sur 7 c’est normal, surtout s’ils veulent manger ! Et s’ils veulent avoir un dimanche… ben ils n’ont qu’ à arrêter de travailler. Altruisme, quand tu nous tiens !

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Irkita

25-12-2009 : De Sucre à Potosi, pas de place, mais de la place

Nous sommes le 25 décembre et rebelote. Il n’y a pas de place pour aller de Sucre à Potosi où nous attend le Cerro Rico. Comme on connait maintenant la chanson, on insiste et finalement on s’installe simplement dans la cabine du chauffeur de bus avec d’autres compagnons d’infortune chanceux. Avantage : belle vue et prix réduit. Inconvénient : douleur aux fesses après quelques heures sur le sol du bus.

Bien évidement, pour ce qui me concerne, aucun inconvénient et j’ai pu admirer le paysage tranquillement, tout en écoutant la conversation sur les choses horribles qu’on mange chez nous et chez eux. Finalement, le steak de cheval, les cuisses de grenouille et le saucisson d’âne auront fait fi du steak de lama et du cochon d’inde rôti.

Enfin, nous voici à Potosi, qui sur son accueil en provenance de Sucre n’a pas grand-chose d’impérial à moins que les tas d’ordures infinis puissent être qualifiés ainsi. Au loin, tout de même, rouge, gris, orange, noir, la colline riche nous fait son imposante révérence. Brrr, inquiétant. Je me sens encore plus petite que d’habitude… et frigorifiée (ça faisait longtemps) : il fait froid à 4060 mètres d’altitude.

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Irkita

24-12-2009 : Petit papa noël en Sucre

Finalement la nuit entre San Jose et Santa Cruz nous aura tellement secoués que les 18 heures transport entre Santa Cruz et Sucre seront passées rapidement. Encore une fois, tout est relatif 10 heures furent plus longues que 18…

Nous voici donc à Sucre, de nouveau en altitude dans la région des vallées (comme Cochabamba) – avec ses modestes 2790 mètres -, dans l’une des deux capitales du pays. La première capitale historique et celle du pouvoir judiciaire aujourd’hui. C’est une ville blanche dans les deux sens, même si pour celui de la couleur de peau, cela n’est pas flagrant. Dans les rues de la ville beaucoup d’indigènes un peu partout et beaucoup d’enfants faisant la manche. Ici, comme à Santa Cruz, les Blancs se sont vengés de l’indianitude du Président sur ses plus petits frères et sœurs. L’année dernière, alors qu’Evo devait venir en ville, un groupe de Blancs a fait passer un sale quart d’heure à un groupe de non Blancs venus l’accueillir : humiliation sur la place centrale, mise à feu symbolique de leurs ponchos et obligation d’insulter Morales. Cela explique pourquoi quelques poubelles en ville sont illustrées par une variation de la phrase suivante: « Raciste ou Ordure, votez ici ! ».  (un jeu de mot intraduisible de « Racista o basura vote aqui »).

Cela dit, ce n’est pas avec déplaisir que nous nous baladons un peu dans une atmosphère non suffocante. Sucre est une belle ville. C’est la version 2 de la ville coloniale : la ville blanche. Il y a des palais, de belles églises, de grandes places … le tout très blanc. Il y a même la tour Eiffel qu’on n’a pas vu en vrai mais sur un dépliant de l’office du tourisme. Je vous laisse la découvrir. Comme dans beaucoup de villes, nous commençons la visite pour un petit casse croute au marché. Ici, on se régale d’un sandwich de saucisse locale, mélange de saucisse allemande et de chorizo. On poursuit sur un jus d’herbe locale qui porte le drôle de nom d’alfalfa et qui a un gout de vert … au lait et sucré. C’est plein de vitamines à ce qu’il parait. Et ça sert aussi à nourrir les animaux. Entre la saucisse et l’alfalfa, on admire la profusion de produits « del campo » disponibles au marché de Sucre. Rien que les étales de pommes de terre remplissent à eux seuls tout une cours intérieure avec, comme d’habitude, un coin par spécialité.

En Bolivie, chaque vendeur d’une variété de produits est installé à côté des vendeurs qui vendent la même chose. Par exemple, il y a un coin des vendeurs de jus et de salades de fruits, un coin des vendeurs d’alcool, un coin maïs, un coin viande rouge, un coin poulet, un coin pomme de terre, etc. Pareil avec les habits, il y a un coin chaussures où tous les vendeurs de chaussures sont installés. Pratique pour comparer les prix (généralement les mêmes). Là où cela devient gênant, c’est que quand on a oublié d’acheter des pommes de terre et que le coin où on les trouve est à l’autre bout du marché, pas d’autre solution que de rebrousser chemin et retraverser le marché en entier. En ville, c’est la même chose avec les vendeurs ambulants. Tous ceux qui vendent du jus d’orange (dont Anna raffole), par exemple, sont aux mêmes croisements de rues, si ce n’est côte à côte. Impossible de les trouver ailleurs que tous au même endroit.

Le soir venu et prétextant la recherche d’un endroit où trouver le wifi pour souhaiter des bonnes fêtes aux amis, nous nous retrouvons à l’Alliance française qui a recouvert un des murs de sa cours intérieure d’une peinture avec beaucoup d’humour que je vous laisse découvrir en photo. Un peu plus tard et comme nous sommes le 24 décembre, Anna & Jérémy s’offrent un repas de Noël dans un endroit original ... le marché. Au menu, en guise de crustacés, de coquillages, de volaille et de buche glacée, nous nous régalons d’un plat interdit aux végétariens : riz, steak semelle pour l’épaisseur mais tendre niveau consistance, saucisse (comme celle de Strasbourg), œuf à cheval, frites et riz, le tout revenu dans dix centimètres d’huile. Et comme champagne, nous buvons de la Huari, une des bières boliviennes brassées selon la recette tchèque (pilsener). Un repas avec peu de protéines et finalement diététique en comparaison avec ce que vous avez mangé en France pour les fêtes, non ?

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23-12-2009 Santa Cruz : Un billet pour Sucre ou « il n’y a pas, mais il y a » !

Nous sommes le 23 décembre et devons trouver un billet pour aller à Sucre. Il y a 18 heures de voyage, donc, un bus de nuit s’impose. Et puis comme on sort d’une nuit dans un bus, ne perdons pas l’habitude. On ne le sait pas encore, mais on va encore avoir droit à un morceau de Russie en Amérique Latine. Pour le moment, on se concentre sur une mission simple : comment se décrasser. Ce qui n’est pas compliqué, parce qu’en Bolivie on trouve des douches publiques un peu partout.

Ce n’est qu’une fois présentable qu’on commence à se rendre compte de l’ampleur de la mission qui nous attend. Devant chacune des officines des compagnies de bus qui vont à Sucre, il y a une queue énorme dépassant de loin la capacité d’un bus, voire de deux bus. Un peu inquiets à l’idée de devoir rester à Santa Cruz qu’on n’aime pas plus que ça, mais surtout de ne pas pouvoir avancer dans notre itinéraire, on se renseigne. « Sucre ? » « No hay » (Il n’y a pas). Pourquoi autant de gens font-ils quand même la queue ? Chacun a sa version de l’histoire. En fait, tout le monde semble dubitatif. Pourtant les panneaux affichant « Sucre No hay» sont clairs. Pas grave, on se met gentiment dans une file d’attente qui à vu de museau semble être de quelques heures, au moins.

Et voici la Russie en Amérique Latine qui réapparait. En Russie, lorsqu’on pose une question compliquée, je veux dire par compliqué « avec les formules de politesse », la réponse est souvent « Ne znaiu» (je ne sais pas). Sans autre fioriture. « Ne znaiu» et c’est tout. « Va voir ailleurs » signifie la même chose. Ici, en Bolivie l’équivalent du « va voir ailleurs » est « No Hay ». « Bonjour Madame, excusez moi de vous importunez, est-ce que vous pourriez me dire s’il reste de la place pour Sucre, s’il vous plait ». « No hay ». Faut avoir du caractère pour continuer à utiliser des formules telles que « Por favor » ou « Gracias ». Comme on en a, on insiste. A la réponse « no hay » qu’on nous propose, on innove et répond « cuanto ? » (Combien ?). Et là, c’est le miracle, des places réapparaissent… au bout de plus de deux heures de course et d’histoires folles et improbables comme par exemple : « la route s’est écroulée … revenez à 10h quand le bus en provenance de Sucre sera arrivé … pour l’instant il n’y a pas de place, mais il y en aura peut-être plus tard. ». Vous n’y comprenez rien ? La réponse est dans le « cuanto ».

En fait, pour toutes ces compagnies, il reste des places qui ont été rachetées par la compagnie à elle-même et qui vont être vendues 30% plus cher au premier relais. Si vous achetez à un second relais, ce sera 50% plus cher, et ainsi de suite, chacun prenant sa commission. Le plus fou, c’est que la compagnie le fait aussi vis-à-vis d’elle-même. Elle se vend à elle de façon virtuelle ses dernières places pour les faire réapparaître avec un prix gonflé quelques heures après avoir affirmé à tout le monde qu’il n’y avait plus de places. « No hay pero hay » (Il n’y a pas mais il y a). Un peu comme en Russie où l’art d’éviter le « ne znaiu » repose dans la subtilité de formulation de la question. Une même question tournée de la bonne façon pourra avoir une réponse, tandis que mal formulée, la sanction tombe automatiquement : « Ne znaiu». Version bolivienne : « Combien coute la portion de frites ? ». « No hay ». « Combien coute le sandwich avec les frites ». « 3 bolivianos ». « Et sans les frites ? ». « 2». « La portion de frite coute donc 1 boliviano ? ». « Si »…

C’est donc heureux et fatigués, tant mieux nous dormirons dans le bus, que nous partons de Santa Cruz, la capitale économique, pour Sucre, l’une des deux capitales officielles du pays. Oui, deux capitales officielles. Pourquoi une seule quand on peut en avoir deux ?

San Jose : aux pays des Chiquitanos - 22-12-2009

Chiquito, ça veut dire petit, comme moi. Les Chiquitanos, je les aime bien par avance et en plus pour aller les voir, on prend le train, ça nous change du bus. Et gruyère sur le gruyère sans trous – et donc de Suisse parce que les meilleurs des gruyères sont suisses, tout le monde le sait – on va dans la région des utopies jésuites, témoignage d’une époque étrange et un peu anachronique pendant laquelle des Blancs religieux n’ont pas complètement massacré les indigènes ! Bon, c’était sans compter avec le Pape de l’époque qui les a finalement mis hors des Amériques. Mais tout ça c’est de l’histoire bien ancienne, aujourd’hui, il reste une dizaine de villages en souvenir de cette époque, avec des églises uniques notamment celles en bois … qu’on ne verra pas parce qu’à San Jose, elle est en pierre.

Nous arrivons de nuit après un voyage en train bien moi sympa que je l’imaginais. Genre trains « secouez-moi » pendant sept heures ! Dire que j’étais contente de changer du bus. Si dans le Chapare le son de l’air humide et tiède avait fait « wouf » dans nos poumons, ici, c’est « wouf wouf » (comme le chien). La première fois, l’aboiement du chien dans les poumons (de souris), ça fait toussoter un peu, faut le savoir. A San Jose, il fait très, très, très chaud. Après quelques heures de sommeil moites avec comme seul « aide-brasseur d’air » un pauvre ventilateur bien fatigué qui fait tout de même tout son possible pour nous aider, ce qui se fait sentir niveau sonore, nous partons nous balader en évitant le plus possible le soleil, ce qui n’est pas facile, à la découverte de l’église monumentale de se petit village aux chemins rouge-ocre bordés de tout à l’égout odorant. Après quoi, en attendant d’aller voir nos amis de la central indigena, nous succombons à la chaleur avec notre compagnon ventilateur toujours aussi bruyant. J’ai hâte de les voir, ces petits hommes.

Enfin, voici l’heure, et ma déception est à la hauteur de la non-petitesse des Chiquitanos. Ils sont comme les autres humains. Pourquoi les Guaranis les appelaient donc « les petits combattants » ? Nous sommes reçus par l’ensemble des dirigeants au grand complet qui nous parlent de cette fameuse route. Avant, on la lu dans un livre qu’ils ont écrit avec une ONG bolivienne, cela ne leur plaisait pas du tout. Mais aujourd’hui cela les dérange un peu moins, même si cela continue à les déranger. Pas évident de comprendre si cela représente un problème ou pas. On sent un poil (de souris) de langue pas de bois, ou du moins une certaine retenue.

En fait, sans jeu de mots, ce qui ne leur plait pas semble-t-il, c’est d’être laissés sur le bord du chemin du développement économique si proche. Parce que la route est perçue comme telle. Elle est à la fois destructrice du mode de vie traditionnel, mais est aussi un lien avec ce fameux développement économique que vrombissent les radios, les télés, les panneaux publicitaires et tout le reste. C’est pour cela qu’ils souhaiteraient en profiter à leur tour et avoir des écoles, des dispensaires, de l’électricité, de l’eau courante, des transports en communs et du travail. C’était bien le but affiché des projets de l’IIRSA , mais en réalité, il n’en est rien. Le désenclavement promis n’est pas suivi des faits.

Mais les grand-petits hommes ne veulent pas trop avoir l’air de se plaindre non plus, nous expliquent-ils. D’accord ! Nous leur disons au revoir et repartons vers notre transport du jour : un bus de nuit. Chouette, ça faisait longtemps.

Ce fut une expérience terrible. A l’intérieur du bus, sans amortisseurs sur une route faite de culs de poule, un son digne d’un marteau piqueur au matin ou celui de la perceuse du voisin dans le mur à côté de l’oreille au réveil… pendant dix heures. Dix heures de shaker avec comme ingrédients dedans des humains et une souris ! Le train, c’était du beurre en comparaison. Mais nous arrivons quand même, à priori, en un seul morceau bien tassés à Santa Cruz. Ouf, la terre ferme…