23-12-2009 Santa Cruz : Un billet pour Sucre ou « il n’y a pas, mais il y a » !

Nous sommes le 23 décembre et devons trouver un billet pour aller à Sucre. Il y a 18 heures de voyage, donc, un bus de nuit s’impose. Et puis comme on sort d’une nuit dans un bus, ne perdons pas l’habitude. On ne le sait pas encore, mais on va encore avoir droit à un morceau de Russie en Amérique Latine. Pour le moment, on se concentre sur une mission simple : comment se décrasser. Ce qui n’est pas compliqué, parce qu’en Bolivie on trouve des douches publiques un peu partout.

Ce n’est qu’une fois présentable qu’on commence à se rendre compte de l’ampleur de la mission qui nous attend. Devant chacune des officines des compagnies de bus qui vont à Sucre, il y a une queue énorme dépassant de loin la capacité d’un bus, voire de deux bus. Un peu inquiets à l’idée de devoir rester à Santa Cruz qu’on n’aime pas plus que ça, mais surtout de ne pas pouvoir avancer dans notre itinéraire, on se renseigne. « Sucre ? » « No hay » (Il n’y a pas). Pourquoi autant de gens font-ils quand même la queue ? Chacun a sa version de l’histoire. En fait, tout le monde semble dubitatif. Pourtant les panneaux affichant « Sucre No hay» sont clairs. Pas grave, on se met gentiment dans une file d’attente qui à vu de museau semble être de quelques heures, au moins.

Et voici la Russie en Amérique Latine qui réapparait. En Russie, lorsqu’on pose une question compliquée, je veux dire par compliqué « avec les formules de politesse », la réponse est souvent « Ne znaiu» (je ne sais pas). Sans autre fioriture. « Ne znaiu» et c’est tout. « Va voir ailleurs » signifie la même chose. Ici, en Bolivie l’équivalent du « va voir ailleurs » est « No Hay ». « Bonjour Madame, excusez moi de vous importunez, est-ce que vous pourriez me dire s’il reste de la place pour Sucre, s’il vous plait ». « No hay ». Faut avoir du caractère pour continuer à utiliser des formules telles que « Por favor » ou « Gracias ». Comme on en a, on insiste. A la réponse « no hay » qu’on nous propose, on innove et répond « cuanto ? » (Combien ?). Et là, c’est le miracle, des places réapparaissent… au bout de plus de deux heures de course et d’histoires folles et improbables comme par exemple : « la route s’est écroulée … revenez à 10h quand le bus en provenance de Sucre sera arrivé … pour l’instant il n’y a pas de place, mais il y en aura peut-être plus tard. ». Vous n’y comprenez rien ? La réponse est dans le « cuanto ».

En fait, pour toutes ces compagnies, il reste des places qui ont été rachetées par la compagnie à elle-même et qui vont être vendues 30% plus cher au premier relais. Si vous achetez à un second relais, ce sera 50% plus cher, et ainsi de suite, chacun prenant sa commission. Le plus fou, c’est que la compagnie le fait aussi vis-à-vis d’elle-même. Elle se vend à elle de façon virtuelle ses dernières places pour les faire réapparaître avec un prix gonflé quelques heures après avoir affirmé à tout le monde qu’il n’y avait plus de places. « No hay pero hay » (Il n’y a pas mais il y a). Un peu comme en Russie où l’art d’éviter le « ne znaiu » repose dans la subtilité de formulation de la question. Une même question tournée de la bonne façon pourra avoir une réponse, tandis que mal formulée, la sanction tombe automatiquement : « Ne znaiu». Version bolivienne : « Combien coute la portion de frites ? ». « No hay ». « Combien coute le sandwich avec les frites ». « 3 bolivianos ». « Et sans les frites ? ». « 2». « La portion de frite coute donc 1 boliviano ? ». « Si »…

C’est donc heureux et fatigués, tant mieux nous dormirons dans le bus, que nous partons de Santa Cruz, la capitale économique, pour Sucre, l’une des deux capitales officielles du pays. Oui, deux capitales officielles. Pourquoi une seule quand on peut en avoir deux ?

San Jose : aux pays des Chiquitanos - 22-12-2009

Chiquito, ça veut dire petit, comme moi. Les Chiquitanos, je les aime bien par avance et en plus pour aller les voir, on prend le train, ça nous change du bus. Et gruyère sur le gruyère sans trous – et donc de Suisse parce que les meilleurs des gruyères sont suisses, tout le monde le sait – on va dans la région des utopies jésuites, témoignage d’une époque étrange et un peu anachronique pendant laquelle des Blancs religieux n’ont pas complètement massacré les indigènes ! Bon, c’était sans compter avec le Pape de l’époque qui les a finalement mis hors des Amériques. Mais tout ça c’est de l’histoire bien ancienne, aujourd’hui, il reste une dizaine de villages en souvenir de cette époque, avec des églises uniques notamment celles en bois … qu’on ne verra pas parce qu’à San Jose, elle est en pierre.

Nous arrivons de nuit après un voyage en train bien moi sympa que je l’imaginais. Genre trains « secouez-moi » pendant sept heures ! Dire que j’étais contente de changer du bus. Si dans le Chapare le son de l’air humide et tiède avait fait « wouf » dans nos poumons, ici, c’est « wouf wouf » (comme le chien). La première fois, l’aboiement du chien dans les poumons (de souris), ça fait toussoter un peu, faut le savoir. A San Jose, il fait très, très, très chaud. Après quelques heures de sommeil moites avec comme seul « aide-brasseur d’air » un pauvre ventilateur bien fatigué qui fait tout de même tout son possible pour nous aider, ce qui se fait sentir niveau sonore, nous partons nous balader en évitant le plus possible le soleil, ce qui n’est pas facile, à la découverte de l’église monumentale de se petit village aux chemins rouge-ocre bordés de tout à l’égout odorant. Après quoi, en attendant d’aller voir nos amis de la central indigena, nous succombons à la chaleur avec notre compagnon ventilateur toujours aussi bruyant. J’ai hâte de les voir, ces petits hommes.

Enfin, voici l’heure, et ma déception est à la hauteur de la non-petitesse des Chiquitanos. Ils sont comme les autres humains. Pourquoi les Guaranis les appelaient donc « les petits combattants » ? Nous sommes reçus par l’ensemble des dirigeants au grand complet qui nous parlent de cette fameuse route. Avant, on la lu dans un livre qu’ils ont écrit avec une ONG bolivienne, cela ne leur plaisait pas du tout. Mais aujourd’hui cela les dérange un peu moins, même si cela continue à les déranger. Pas évident de comprendre si cela représente un problème ou pas. On sent un poil (de souris) de langue pas de bois, ou du moins une certaine retenue.

En fait, sans jeu de mots, ce qui ne leur plait pas semble-t-il, c’est d’être laissés sur le bord du chemin du développement économique si proche. Parce que la route est perçue comme telle. Elle est à la fois destructrice du mode de vie traditionnel, mais est aussi un lien avec ce fameux développement économique que vrombissent les radios, les télés, les panneaux publicitaires et tout le reste. C’est pour cela qu’ils souhaiteraient en profiter à leur tour et avoir des écoles, des dispensaires, de l’électricité, de l’eau courante, des transports en communs et du travail. C’était bien le but affiché des projets de l’IIRSA , mais en réalité, il n’en est rien. Le désenclavement promis n’est pas suivi des faits.

Mais les grand-petits hommes ne veulent pas trop avoir l’air de se plaindre non plus, nous expliquent-ils. D’accord ! Nous leur disons au revoir et repartons vers notre transport du jour : un bus de nuit. Chouette, ça faisait longtemps.

Ce fut une expérience terrible. A l’intérieur du bus, sans amortisseurs sur une route faite de culs de poule, un son digne d’un marteau piqueur au matin ou celui de la perceuse du voisin dans le mur à côté de l’oreille au réveil… pendant dix heures. Dix heures de shaker avec comme ingrédients dedans des humains et une souris ! Le train, c’était du beurre en comparaison. Mais nous arrivons quand même, à priori, en un seul morceau bien tassés à Santa Cruz. Ouf, la terre ferme…

Santa Cruz : Croix en U, Escargot, Ménnonites et Chiquitanos.

Santa Cruz, c’est une drôle de ville. C’est supposé être la plus grande ville du pays, mais quand on s’y ballade pour trouver un ami d’une ONG, on se retrouve à marcher dans des quartiers résidentiels, verts et tranquilles. Loin du centre ville qu’on imagine de la capitale économique d’un pays. Pas d’immeubles tellement grands que j’ai l’impression qu’ils me tombent dessus, pas de circulation à se faire écraser les pattes. Vu comme ça, c’est à La Paz qu’il y a tout ça. Même si l’or noir, c’est ici qu’on le trouve. Sur les murs, quelques insultes à Evo Morales, pour nous rappeler l’époque pas si lointaine des conflits qui ont secoué le pays en 2008. D’un côté quatre départements dits de la media luna, de l’autre les départements des indigènes et des hauteurs. Ceux de la média luna voulaient leur indépendance. Puisqu’un indien « communiste » dirige le pays à notre place, on part. Facile. Mais cela n’a pas marché comme ça. En fait, le pays est plus unis qu’il ne paraissait et plus personne aujourd’hui ne souhaite le voir se casser en plusieurs morceaux.

Santa Cruz, c’est quelque chose de particulier. Il y a les descendants des oustatchis, le célèbre mouvement nationaliste croate proche des nazis, et les autres, de ceux qui sont descendus des montagnes en laissant de côté leurs origines dont ils sont de nouveau fiers depuis qu’un certain Uro-aymara (plus Uro qu’Aymara en réalité, même si personne ne le sait) est président de la république. Il y les descendants allemands qui sont arrivés en 1914-18 et puis il y a ceux qui sont arrivés après la seconde guerre mondiale, comme Klaus Barbie qui a même eu droit à une fonction dans l’armée bolivienne, tout en travaillant pour la CIA probablement pour favoriser la prise de pouvoir de l’ancien dictateur "Banzer", lui aussi de Santa Cruz. Je dis ancien dictateur, mais j’aurais pu aussi dire ancien président du conseil constitutionnel, parce que cet homme fut élu après avoir été dictateur. En fait les Allemands ont apporté de la bonne bière, des bonnes saucisses, et des types pas trop sympathiques (enfin pas que, mais c’est pour faire cliché). Ici, il y a aussi l’Union juvénile crucègne qui mélangent sur les murs croix gammées et croix de Santa Cruz peut-être en souvenir de la croix du U oustachis ? . Sympathique ! Et pour compléter le tableau, il y a les indigènes amazoniens, les Chiquitanos et les Guaranis pour les plus nombreux. Ah, oui et j’oubliais les mennonites, tous plus ou moins habillés pareil : blonds yeux clairs en salopette et chemise unie pour les hommes et en bonne sœur pour les femmes. Eux, ce sont une secte protestante qui se considère comme la seule à savoir lire la Bible. A cela s’ajoute le plan d’urbanisation de la ville : sept anneaux qui s’imbriquent les uns aux autres, donnant à la carte de la ville l’allure d’un escargot. Santa Cruz, c’est entre autre tout ça.

Et nous ? Nous on cherche à rencontrer les Chiquitanos  qui sont en train de se faire construire une grosse route au travers de leur territoire dans le cadre de l’un des nombreux projets de l’IIRSA, Initiative d’Infrastructure Régionale de l’Amérique du Sud. Cette grosse route est censée – sur le papier - désenclaver les régions les plus isolés du continent. En réalité, elle sert surtout à acheminer les marchandises et les ressources naturelles extraites depuis les enclaves « productives » jusqu’aux endroits d’où on peut les envoyer plus loin (Europe, Etats-Unis, Chine, etc.). Et pour les zones où cette route « ne fait que passer », il semblerait qu’elle n’a que des impacts négatifs. Un ami d’une association de la deuxième couronne, la plus chic semble-t-il, nous met en relation avec les responsables d’une « central indigena » chiquitana.

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Irkita

Cochabamba – Villa Tunari : La descente continue

Forcément quand on part de 4000 mètres d’altitude, on peut descendre longtemps. Et c’est ce que nous faisons. Entre Santa Cruz, la plus grande ville du pays et capitale économique qui se situe presque au niveau de la mer, et Cochabamba à 2500 mètres, il y a la région du Chapare, qui ressemble à l’Amazonie, mais qui n’est pas l’Amazonie. Ici, ça s’appelle le Tropique.
Il nous faut quelque chose comme 4 petites heures de bus pour y accéder. Mais avant de saluer Cochabamba, nous repassons quand même voir notre ami milliardaire bâtisseur de villes de rêve. On a pris ses coordonnées et fait des photos de son dernier livre, si ça vous intéresse. Mais franchement, quand il nous a raconté qu’il était il n’y a pas longtemps dans la Chiapas au Mexique pour négocier avec Marcos, les zapatistes et le gouvernement fédéral (???), la construction de l’une de ses villes-miracle, on a failli lui rire au museau. Mais on est restés polis et on ne l’a pas fait. Quelle histoire quand même ! Et si c’était vrai ?
Sur la route, nous rencontrons notre premier panneau multilingue, digne d’un Etat plurinational. Je ne saurais pas dire si c’est du quechua ou de l’aymara, mais ce n’est pas du kri-kri, por supuesto. Et nous voici arrivés : « wouf ! ». C’est le son que l’air humide et tiède à fait quand il est rentré dans mes poumons de souris. J’ai la sensation que la température à augmenté de 20°. Ca doit être ça les tropiques.


La Chapare : week-end, pluies et singes.
Nous avons décidé de venir travailler un peu dans cette région plutôt tranquille pour ce qui nous concerne. Dans le Chapare, on cultive de la coca, on adore Evo, qui a été ici responsable syndical des cultivateurs de coca, los cocaleros, la police ferme de temps en temps un atelier clandestin (forcément) de production de cocaïne et les indigènes du coin, los Yuracarés, se battent (un peu) contre les colons venus des hauteurs pour cultiver la coca. Mais nous ne sommes pas venus pour ça. Nous sommes installés pour la fin de la semaine à Villa Tunari pour travailler. Travailler, ça veut dire pour Anna récupérer ses notes en les informatisant et préparer la suite, pour Jérémy, la regarder faire et pour moi, rédiger mon journal de bord en attendant de pouvoir le mettre en ligne sur ce blog.
Nous nous installons dans un hôtel au bord du Rio Espiritu Santo (rien que ça), dans lequel nous pouvons faire notre propre cuisine. Nous nous préparons de bons petits plats et sommes fin prêts à bosser. Enfin presque prêts parce qu’on n’avait pas tenu compte du climat, à savoir alternance de pluies diluviennes et de chaleur digne d’un four à chaleur tournante ! Enfin, nous avançons un peu, mangeons bien et dormons beaucoup, c’est déjà ça.
Le second jour, nous partons visiter une réserve-nurserie-hôpital pour les animaux du coin. Je suis toute excitée à l’idée de rencontrer mes compatriotes des tropiques. Un peu déçue, je n’aurais droit qu’aux perroquets, qui crient plus qu’ils ne parlent et aux singes qui sont, certes sympathiques, mais voleurs comme … heu… des singes ? Dès qu’ils montent sur quelqu’un, c’est pour mettre la main dans la poche ! Et le seul singe sympathique qu’on a trouvé est tombé amoureux de Jérémy. Il ne l’a pas lâché pendant les 3 heures de balade : accroché à sa jambe pour ne pas marcher, caché sous son tee-shirt lorsque la pluie permanente augmente d’intensité en se prenant pour la douche, hurlant de chagrin à la fin lorsqu’il a fallu se quitter. Son petit nom, c’est Fidelia, qui sonne comme fidélité, sauf qu’en castillan fidélité, ça se dit fidelidad.
Voici déjà la fin du week-end. Un petit portrait de mon copain le chien rasta du coin, petit squattage dans un hôtel-restaurant et nous voici à 22h sur le bord de la route à attendre un hypothétique bus en provenance de Cochabamba pour Santa Cruz. Si nos calculs sont bons, il ne devrait pas tarder. L’inconnu, c’est surtout la place disponible. On touche du bois (des tropiques, ça porte encore plus chance). Calcul raté, mais on embarquera à 1h00 du mat dans un bus où heureusement il reste de la place après 3 heures d’attente et d’espérance (non vaine) !


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Cochabamba : Post-scritum suisse et eau dégout !

Je vous avez parlé du Suisse qui vit la moitié de l’année en Suisse et passe l’autre moitié sur la place de Cochabamba à discuter de sa passion avec les autres. Sa passion, c’est la politique bolivienne. Pour lui, le projet d’Evo Morales, c’est de faire de la Bolivie une Suisse latino-américaine : même géographie avec les montagnes, même enclavement avec l’absence de mer, même Etat plurinational, etc. (bon, qu’en est-il des pays comme la Moldavie ? passons). Et bien, ce n’est pas vrai qu’il passe tous son temps en Bolivie sur la place centrale de Cochabamba, puisque le soir il rentre chez lui. Nous avons sympathisé et il nous a invités à nous joindre à lui pour ce moment là et nous avons accepté. Dans le bus pour aller chez lui, on s’est fait engueuler parce qu’on parlait trop fort dans une langue étrangère. On nous a priés de nous exprimer en quechua ! J’ai répondu en « kri-kri », le langage des souris et tout le monde a compris que le quechua, c’était quand même un peu trop compliqué et complètement improbable qu’on sache le parler. Tout ça pour dire que je trouve certains Boliviens quand même un peu trop nationalistes à virer au chauvin. Il doit y avoir un esprit revanchard caché là dessous. Parfois, cela me rappelle la Russie. Comment-est-ce possible ? Bonne question !

Puisque c’est le quart d’heure critique, en voici d’autres. Premier prix pour leur conduite. Quand quelqu’un traverse, la voiture accélère et en plus de la crise cardiaque qu’il vient d’avoir, le piéton se fait insulter ! Sinon, les marchands n’ont jamais suffisamment de monnaie à vous rendre. Vous avez besoin d’aller au toilettes par exemple, et on doit vous rendre 19 sur 20, cela n’est pas possible. En insistant en général, ça passe. Mais il faut insister et dés fois cela ne passe pas. De la même façon, les pièces de 50 centimes, lorsqu’on doit vous rendre 1,5 bolivianos, ont tendance à se faire rares, même lorsque tout est à 1,5 bolivianos et donc que pour chaque chose achetée, il y a une pièce de 50 centimes. Pas grave, à vous d’aller faire la monnaie à côté. Il y a aussi les vendeuses de fruits du marché de la Paz qui sont sacrément susceptibles. Si vous ne voulez pas du fruit qu’elles vous ont choisi affectueusement mais qui est parfois un peu trop mur, voire pourri, cela dépend des gouts, elles refusent de vous vendre quoique ce soit d’autre. Ou alors, il y a les plans promos : 2 bananes pour 1 bolivianos, 10 pour 5. Bon, je force le trait, mais c’est du vécu.

Chez notre ami suisse qui vend des fleurs en en Europe six mois par an, j’ai fait connaissance avec mes cousins les cuyes (prononcés couilles). J’ai cru qu’on se moquait de moi au début, mais en fait, il s’agit de cochons d’Inde. Ici, on les mange les pauvres. Je trouve ça barbare, parce qu’on est cousins éloignés. Les cochons d’Inde, c’est les rastas de la famille.

Mais c’est déjà l’heure de repartir en ville. Au passage notre copain nous fait visiter la rivière du coin, pas très « Pachamama » et « Tierra Madre », ça ressemble plus à une décharge ! L’eau en Bolivie, ce n’est pas une histoire simple. Quand y en a pas, ben, y en a pas, et quand y en a, elle n’est pas forcément très propre. Autour de Cochabamba par exemple, l’eau sert de poubelle aux riverains, aux usines et de tout à l’égout, entres autres… Petit clin d’œil de l’actualité le même jour, les unes des quotidiens annoncent : « Evo advierte sobre un holocauste climatico » (Evo met en garde contre l’holocauste climatique). Rien que ça ! On y reviendra.

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Cochabamba, chapitre 3 : L’empire contre attaque

Nous y voilà : la fameuse partie sud de la ville. La Zona Sur. Cela a été plus facile d’y venir qu’on nous l’avait dit. On y rencontre le président de l’association des systèmes communautaires de l’eau (l’ASICASUR). Il nous explique le mode de fonctionnement : 140 comités de l’eau indépendants dans 4 districts pour entre 100 000 et 120 000 habitants (la population totale des 4 districts de la zona sur qui ne sont pas connectés au réseau public est de 250 000). A la tête de chacun d’entre eux, une assemblée qui élit u directoire. Certains comités ont même des employés, généralement une secrétaire et un technicien. Pour ce qui est de l’apport initial, au-delà des ressources propres (souvent très maigres), les financeurs ont été soit les églises – catholique et protestantes -, soit des ONG. Certains comités existent depuis 30 ans. L’eau des comités n’est cependant pas suffisante pour tout le monde Alors, il est question de relier leurs réseaux au réseau de la SEMAPA, vieux combat – et pas encore gagné ! A la fin de la conversation, nous demandons s’il est possible d’aller voir un comité, mais le président de l’association nous explique que compte tenu de la susceptibilité de gens (toujours ! elle serait apparemment selon ses dires surtout « politique »), ce ne se fait pas d’y aller seul. Kri-kri, qu’est ce que c’est que cette susceptibilité à la fin ? Lui, par exemple, c’est vrai qu’il semblait un peu méfiant à priori, mais il n’est pas susceptible pour un gruyère, alors qu’on nous avait dit le contraire ! Tant pis, on se prépare à repartir sans être allés voir de nos propres yeux un des ces fameux comité de l’eau…

Mais miracle, la chance nous sourit (je n’ai jamais vraiment bien compris cette expression). Un des membres de l’ASICASUR présent dans les locaux se prépare justement à aller visiter un comité en compagnie d’une italienne membre d’une ONG. Nous parcourons rapidement quelques kilomètres de quartiers populaires, composé de mélange de cabanes, de trou à souris et de maisons. Le contraste avec le centre est gigantesque. Là bas, on y trouve des pelouses et des fleurs dans des jardinières, et ici, rien, pas un chat, façon de parler, ou presque. Et même si en général, l’absence de chats m’arrange, ici, j’aurais bien aimé en voir un ou deux accompagnés de végétation. On ne peut même pas s’amuser à faire des châteaux de sable, parce que pour faire des châteaux de sable, il faut de l’eau. On nous explique que pour ce comité de 700 familles, la nappe d’eau, pompée depuis seulement 10 ans, s’assèche. En plus, une étude récente a révélé que celle-ci était polluée par des métaux lourds. Génial ! Ils nous demandent si on est là pour les financer. Apparemment, ils ont l’habitude de voir des ONG occidentales dans le coin. Pas plus tard que la semaine dernière, c’était ceux de la fondation de Danielle Mitterrand qui étaient ici.

Nous arrivons devant une foule pioches à l’épaule affairée à déboucher les tuyaux : femmes, enfants et hommes, tous ensemble, ouais ! « Vous croyez qu’ils sont contents de travailler ensemble ? » Le responsable bénévole de ce collectif de l’eau nous peint le tableau. « Pas du tout, ils payent une amende si ils ne sont pas présents ». Et effectivement, les voilà qui vont se faire tamponner un petit carton bleu, avant de prendre à manger un sandwich au thon accompagné de jus d’orange, que l’on nous propose aussi. Anna et Jérémy acceptent, enchantés, mais pour moi, c’est non, merci, le poisson, beurk, c’est bon pour les chats ! De toutes façons personne ne m’a vue. On continue à nous expliquer qu’il leur manque seulement environ 20 000 dollars pour être de nouveau autonomes, c'est-à-dire acheter leur propre camion citerne pour aller chercher de l’eau a la SEMAPA. Certes, quelques ONG les aident un peu, peut-être, mais ce n’est pas sur et c’est très long pour qui a besoin d’eau. Et si l’ASICASUR les aide à construire et maintenir le réseau, elle ne leur amène pas l’eau pour autant. Alors, ils imaginent créer leur propre ONG. D’après notre courte expérience en Bolivie, il semblerait que cela paye bien !

Un peu d’amertume vis-à-vis du gouvernement. Depuis peu, les comités de l’eau peuvent être reconnus par le gouvernement en tant que petites entreprises. « Les entreprises, c’est corrompu » commente notre ami. Là-dessus, l’italienne nous explique que le ministère de l’environnement et de l’eau, créé en même temps que la loi de l’eau, une des conquêtes supposées de la guerre de l’eau, est financé à 80%¨par la coopération allemande, le BID et la Banque mondiale. Elle nous apprend aussi que la fameuse « loi de l’eau » dont on parle tant, qui est un modèle qui affirme pour la première fois que l’eau est un bien collectif, a en fait ouvert la porte à un système de sociétés d’économie mixte, et ce, sur la demande des allemands. Selon eux, c’est la seule solution pour éviter la corruption. « Economie mixte pour l’eau, qu’est ce que cela veut dire ? » « Par exemple, la mise sous concession de la gestion d’un réseau d’eau potable à une entreprise privée. » Tiens, tiens, mais cela ne serait pas comme le système français, ça ? Niveau prix, les comités s’en sortent bien. Pour le moment, ceux qui ont leurs puits (pas encore épuisés) sont à égalité avec la SEMAPA, et bien en dessous des camions citerne qui dont l’eau coute presque dix fois plus cher.

Voilà, pour nous c’est la conclusion notre quête de la guerre de l’eau…(perdue?). Beaucoup de questions posées pour de nombreuses interrogations soulevées : où va donc tout l’argent de l’entreprise publique ? Que deviennent les contributions des comités à l’ASICASUR ? Tout cela représente beaucoup d’argent et quand on sait qu’il manque seulement 20 000 dollars à certains d’entre eux pour de nouveau avoir de l’eau, on peut s’interroger. Vont-ils trouver un système de gestion autonome sans être sous perfusion des ONGs et de l’aide au développement ? Et que fait l’Etat bolivien qui n’est pas très présent dans la zone sud de la ville. Finalement la « guerre de l’eau » ne fut qu’une bataille gagnée, la véritable guerre n’a pas (encore) eu lieu.

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Cochabamba, chapitre 2 : Eau rage, eau désespoir

C’est reparti. Visite de notre lieu de villégiature (allez, donnons son nom, c’est la Tinkuna) en plein jour. C’est un peu plus chaleureux, mais on décide quand même de se rapprocher du centre. La Tinkuna, c’est un peu rude. Micro Bus. Jus au marché. Mmm, délicieux. Tentative d’entretient avec la sénatrice de la veille : « Vous pouvez revenir à 12h30, j’ai une conférence de presse maintenant ». Pas grave, j’en profite pour faire un coucou à mon copain Mickey qui tient compagnie à Evo Morales dans la permanence de la sénatrice du « Mouvement vers le socialisme » (MAS) de Cochabamba. Voilà midi. Revoilà la sénatrice suppleante, héroïne de la guerre de l’eau. Bilan : 7 minutes d’entretien langue de bois, avec des questions bien plus longues que ses réponses. « Bonjour, au revoir ». Décidément, je n’aime pas ceux qui ont changé la politique de la rue pour de la politique de derrière un bureau! Retour à la Tinkuna récupérer les sacs à dos. Tiens, mais je n’avais pas vu que Libertad, ma copine chatte de Gennevilliers en banlieue parisienne, signe sur les murs d’ici. Nous revoilà dans le centre ville où on s’installe dans un hôtel confortable, sans petit déjeuner compris, mais avec soins à la coca mâchée par la gérante pour le pied d’Anna, qui lui fait toujours mal. Ca change de la paille de la Tinkuna. Bilan de la journée ? Entretiens avec Victor-Hugo, un bolivien écologiste ayant vécu 35 ans aux Etats-Unis, qui s’appelle vraiment Victo-Hugo ; puis avec la fondation Abril, crée par la star internationale de la guerre de l’eau. On nous confirme ce que nous disait Tinku : niveau eau, c’est toujours pareil, il y a des parcs au nord, chez les riches et du sable au sud chez les pauvres, tandis qu’à la SEMAPA, l’entreprise publique, népotisme et corruption font toujours bon ménage. L’entretien du réseau en pâtit et 50% de l’eau part en fuite. Quel gâchis ! On comprend mieux la rancœur des gens d’ici sur le sujet.

Maintenant faut qu’on aille voir cette partie sud. Rendez-vous le lendemain matin tôt avec le responsable de l’association qui regroupe 90 des 140 comités de l’eau, l’ASICASUR On se rapproche du but et on croise les doigts et les pattes pour ne pas froisser la susceptibilité des gens du sud vis-à-vis de laquelle on nous met (encore une fois) en garde

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