Cochabamba, Chapitre 1 : la guerre de l’eau a-t-elle eu lieu ?

C’est parti. Anna passe les coups de fil. Pas de réponse. On va dans les bureaux des organisations impliquées soit dans le conflit à l’époque, soit dans l’écologie aujourd’hui : personne n’est là. Ici, ou peut-être pour nous uniquement, il y a une sorte de malédiction, dirait-on. Quand on était à La Paz, les personnes qu’on voulait rencontrer, étaient à Cochabamba. Maintenant qu’on y est, elles sont à La Paz. « Revenez mercredi » nous dit-on. On est lundi. « Allo, Mme la Sénatrice, alors pour notre rendez vous prévu ce matin ? Faut qu’on rappelle demain matin ? Très bien, à demain alors ». Demain, demain, toujours demain…

Pas grave, on insiste, tout en se baladant en ville. Faut dire que les bureaux des ONG environnementalismes sont bien placés : centre ville et immeubles modernes. Sur la place centrale de la ville, on tombe sur des groupes de gens en train de discuter en rond. Il y en a avec des cartes du monde et des copies d’articles de presse. D’autres avec des tables remplis de documentation izquierdista (de gauche) et des panneaux en bois avec la presse quotidienne commentée. Tiens, c’est une des organisations dont on a le contact. Leur bureau n’est pas loin, on passe le voir. Ils sont présents et nous reçoivent directement ! Ca fait plaisir. Leur bureau ressemble à celui d’une association et pas d’une entreprise. Tenons-nous le bon filon ? On le saura plus tard, parce qu’ils n’ont qu’une demi heure à nous consacrer maintenant et pas assez de temps pour nous répondre de façon approfondie. On se met d’accord tout de même pour dormir à la maison-lieu associatif-dortoir-bibliothèque-école de l’association et pour repasser plus tard.

On consacre notre après midi à chercher des contacts qui veulent bien nous parler de la guerre de l’eau, tout en se baladant en ville : « tient, il y a encore des machines à écrire ici ! » Et ca avance : rendez vous pris pour le lendemain avec quasiment tout le monde. Super ! Et en plus, on profité de supers vues que l’on a du haut des bureaux des ONG. Par contre on nous fait comprendre qu’on ne peut pas aller dans partie sud comme ça. « Pourquoi ? Est-ce dangereux ? » « Non, c’est parce que ses habitants y sont susceptibles. » De quoi ? Pas de réponses, mais on espère quand même bien l’apprendre plus tard.

Bientôt l’heure de repasser voir nos copains. Nous voici à l’hôtel pour récupérer les sacs pour le changement de lit. Je ne sais pas combien de lit et de trou à souris on a déjà fait, mais cela ne fait que commencer. Dans la salle où sont posés les sacs, un vieil homme est assis dans le noir en train de pianoter sur son ordinateur. Il vient du Luxembourg et nous explique qu’il est en Bolivie pour construire une ville miracle écologique, autonome, et autosuffisante de 30 000 habitants pour les classes moyennes basses de Bolivie. Coût du projet : seize milliards d’euros, dont un qu’il met de sa poche, 380 000 par un lui seront donné par ses anciens étudiants, et il espère aussi de l’aide de ses amis musiciens dont Paul Mccartney qu’il connait depuis 40 ans! Rien que ça. Quelle histoire de fou ! Avons-nous à faire à quelqu’un avec beaucoup d’imagination ? On prend ses coordonnées pour le vérifier plus tard.

Direction les locaux de l’association où l’un des responsables nous reçoit pour qu’on discute de la guerre de l’eau. Enfin ! Selon lui, ce n’est pas glorieux. Il nous explique qu’aujourd’hui tous les leaders du mouvement font de la politique (sont élus ou ont accepté des postes importants), dont beaucoup sont passés dans les partis de droite, que l’entreprise publique victorieusement arrachée par le peuple (jadis) uni ne fournit toujours pas d’eau à la zone sud et qu’elle est toujours aussi mal gérée et corrompue… Bon, il ne s’agit que d’un son de cloche, mais on est un peu déçus quand même. « A quoi a servi la guerre de l’eau alors ? » « A politiser et conscientiser le peuple, cela a été la première brique qui a permis à Evo Morales de devenir par la suite président du pays. »

L’entretien terminé, il nous reste encore le temps de filer de nouveau vers la place centrale pour participer à une des rondes de discussion quotidiennes du soir. Un jeune couple argentino-brésilien nous parle des mouvements sociaux en Argentine. Tous les jours, toute la journée, toute l’année, il y a des groupes qui débattent dans une atmosphère d’agora grecque. Et ça, avant la guerre de l’eau, cela n’existait pas. Cela n’existe pas ailleurs non plus apparemment On y fait connaissance avec notre deuxième fou de la journée. Enfin, fou, façon de parler. Ici, on l’appelle « le Suisse » et on dit de lui qu’il est six mois de l’année en Suisse et six moi sur la place. C’est surement vrai et c’est très drôle de le voir expliquer en criant à son auditoire bolivien ses analyses sur la situation politique de la Bolivie. Troisième fou de la journée : un palestinien bolivien de la première génération qui nous fait une présentation antisioniste, voire carrément antisémite, difficile à prendre au sérieux, mais avec conviction sur ces « ignobles juifs » qui ont pris le pouvoir partout sur terre ! La Bolivie est un pays incroyable !

Bien fatigué de la journée, nous voici enfin parti vers la maison-lieu associatif-dortoir-bibliothèque-école où nous allons dormir. Encore une quinzaine de minutes en taxi parce que c’est un peu excentré. Nous voici arrivé. Pour ce qui est du confort, c’est à peine au dessus du trou de souris : lit en paille et pas d’eau courante. Dans la ville de la guerre de l’eau, c’est un peu comble, mais cela nous permet de mieux nous rendre compte de ce qu’on nous expliquait peu avant : « l’eau, il y en aura peut-être demain matin ». Allez, au lit (de paille) et bonne nuit (avec les moustiques).

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Cochabamba : A la recherche de la guerre de l’eau (perdue)

Alors, la guerre de l’eau, c’est quoi ? Déjà faut savoir que Cochabamba, c’est la troisième ville du pays avec plus d’un million d’habitants, ainsi que la capitale de son département. Ensuite, savoir aussi que ce n’était pas vraiment une guerre, même s’il y a eu des morts. La guerre de l’eau, c’est une occupation des rues, des avenues et des administrations de la préfecture de Cochabamba par les paysans du département (et donc de l’équivalent d’une région française) et par les habitants de la ville. Faut dire que suite à la privatisation de l’entreprise publique de gestion de l’eau en 1999 les prix avaient sacrément augmenté pour les rats de la ville, et l’eau manquait pour les rats des champs, et surtout pour les habitants de la zone sud du Cercado (municipalité de Cochabamba). Et comme tout le monde avait soif, tout le monde s’est énervé, à juste titre ! En ville, c’est surtout ceux de la zone sud qui se sont mis en colère. Faut dire que pour eux, plus qu’une question de prix, le problème vient de l’accès à l’eau.

Là bas, ce sont 250 000 personnes, sans compter les souris, qui cherchent de l’eau. Enfin, c’est exagéré, mais c’est pour faire simple. Pour faire un peu plus compliqué, il y a quatre possibilités pour accéder à l’eau dans la zone sud. Si on vit dans un district (un quartier) où il y a un comité de l’eau (association des voisins formée pour gérer l’accès à l’eau, il y en existe aujourd’hui 140), on file un coup de pattes pour creuser et entretenir un « puits collectif », et théoriquement, on a accès à de l’eau pour pas trop cher. Sinon, faut acheter l’eau aux camions citernes qui parcourent les quartiers pauvres. Là, c’est presque dix fois plus cher. Certains comités de l’eau aimeraient bien avoir un puits, mais ils ne trouvent pas d’eau, ils achètent donc de l’eau aux camions-citernes, mais « en gros », pour la distribuer ensuite aux habitants. Ca revient un peu moins cher. Troisième option, l’eau en bouteille. Solution hors de prix et donc pas imaginable. Mais bon, faut bien boire. Et comme les sodas gavés en cholestérol sont aux même prix, devinez ce qui charme le mieux les papilles des enfants ? Enfin, on peut ne pas utiliser d’eau tout court. Mais bon, à moins d’être un chameau (au fait, combien de bosses ?), c’est plus le contraire d’une possibilité qu’une possibilité et de toutes façons, dans ces cas là, on ne tient pas très longtemps. Comme on dit: « Sin agua, no hay vida » (sans eau, il n’y a pas de vie). Et alors, pas de solution possible avec l’entreprise publique ? Avant la privatisation, il n’y en avait pas, 4 des 6 districts de la zone sud n’étaient pasconnectés au réseau. Pour aujourd’hui, on va voir ça !

Parce que finalement les gens ont gagné la guerre, l’entreprise privée (consortium dirigé par l’états-unienne Bechtel) est partie et l’entreprise publique a récupéré la gestion de l’eau de la ville. Nous, on est là pour voir, neuf ans après, comment les choses ont évolué. La guerre de l’eau, c’est tout un symbole.

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La Paz - Cochabamba : de l'altiplano aux vallées.

Nous voici de nouveau sur la route. Cette fois, au lieu de monter, on descend ! Chouette, on va être super en forme plus bas avec notre habitude de respirer à ces altitudes. On va descendre de la Paz, et de ses 3800 mètres (pour notre hôtel), à Cochabamba, située dans la région "des vallées" à 2500 mètres d'altitude, autant dire, presque rien. Officiellement 6 heures de bus d'ouest en est. En réalité, presque 8. Faut dire qu'on a pris le bus le moins cher : 24 bolivianos par tête, ce qui fait 2,4€. Oui, la Bolivie avec notre euro «trop fort » comme on dit dans les journaux, n'est pas ce qu'on peut appeler un pays cher. Le verre de jus d'orange dont Anna raffole est à 2,5 bolivianos. Faîtes le calcul (0,25 €) ! Et à midi, pour déjeuner, on trouve des almuerzos (soupe, plat et souvent dessert) pour 10-12 bolivianos (1-1,2€)! Mais bon, c'est comme partout, ici, c'est aussi dur (ou aussi facile), voire plus, d'avoir 2,5 bolivianos que d'avoir 2,5 euros en France...

Le trajet entre La Paz et Cochabamba, c'est quasiment 4 heures d'Altiplano dans un premier temps. Donc des plaines immenses sans arbres et avec beaucoup de poussière. D'ailleurs ici, le bois, c'est quelque chose de très, très, très rare. Ce qui me surprend un peu. A ce qu'on m'a raconté, y a de très grandes forêts en Bolivie. On m'a même dit qu'elle possède plus de 60% de son territoire en Amazonie. Moi qui croyais que c'était le pays des hauteurs, des Incas, des Andes, des moutons caniches qui crachent (les lamas) et de l'Altiplano ! En fait, en Bolivie, on dirait qu'il y a un morceau de chacune des parties de l'Amérique du Sud : montagnes, plateau arides, vallées généreuses,  forêts vierges, contrées désertiques et même zones viticoles (euh… il ne manque que la mer !). Niveau fruits, on trouve aussi bien des noix de coco, que des mangues ou des bananes, ainsi que des pommes, des fraises, du raisin, des oranges et des figues de barbarie. Tout est produit sur place.

Sur l'Altiplano, que nous traversons, les maisons, les enclos, les palissades et les églises, tout est  construit avec un mélange de terre et de paille qui forme des briques. C'est la technique de l'adobe. Dans certains endroits, comme au Honduras, couplée avec des fondations en bambous, elle permet même de construire des maisons antisismiques ! Génial comme technique, non ? Nos copains du vert solidaire, en parlent sur le blog. Pour moi qui ne suis pas habituée, l’Altiplano à la longue, c'est un peu tristounet quand même.

Puis la route commence à descendre vers les vallées, les toutes premières rivières apparaissent. Niveau végétation, c'est toujours la même chose. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Si mes copines vaches du Mexique voyaient ça ! Et puis, ça descend encore, et encore. Et enfin, on croise le premier arbre. Nous voici arrivé à Cochabamba, capitale du département du même nom. Apparemment,  c'est le grenier de la Bolivie : 2500 mètres d'altitude, c'est l'équivalent de la Bretagne, mais sans la pluie malheureusement ou heureusement, je ne veux vexer personne. Ici, si on mange beaucoup (5 repas par jour) et qu'on dit des cochabambinos, les habitants du département de Cochabamba, qu'ils ne mangent pas pour vivre, mais qu'ils vivent pour manger, le vrai problème c'est l'eau. C'est pour ça qu'on y vient. On va rencontrer les acteurs de l'un des cas emblématique des mouvements socio-environnementaux en  Amérique latine, comme le dirait Anna : ceux de la Guerre de l'eau.

Soirée-débat : Souris de tous les pays, unissons nous !

Comme on était un second samedi soir à La Paz, on a décidé de sortir et de faire un peu la fête… Du coup on a été à une conférence-débat d’un philosophe supposément autodidacte sur le thème de la décolonisation. Bon, il s’agit d’une décolonisation à la javelle et en profondeur si j’ai tout compris ; enfin de ce que j’en ai compris, parce que j’ai pas tout compris, évidement. Anna a pris plein de notes là dessus et à ce qu’il paraît elle veut en faire un truc sérieux. Déjà que ça l’était, faire d’un truc sérieux un truc sérieux, ça doit donner mal au crane.

Donc le thème, c’était la décolonisation. Et ben, ça fait bizarre d’être le méchant de l’histoire pendant toute l’Histoire. Enfin je parle pas pour moi, en tant que souris grise, je me sens pas trop concernée. Pour faire simple, l’idée était que les méchants dans tout, ceux qui menacent la planète entière et qui, il y a quelques temps, ont tout cassé ici, sont là bas (c’est nous), et les gentils, qui sont le nouveau modèle et qui eux seuls peuvent la sauver, cette planète, sont ici (c’est eux). Hi, hi, hi. J’crois que de temps en temps, Anna et Jérémy auraient bien aimé être aussi petits que moi. Enfin, de temps en temps ça fait pas de mal, non plus, d’entendre ce genre de choses. Vous imaginez ce que je ressens quand on s’enfuit en courant devant moi ? Mais quand même, cela valait le coup d’entendre et de voir ça : si on n’avait pas l’habitude que cela soit aussi direct, pour bien des exemples données, on ne pouvait qu’être d’accord.

Peut-être qu’il aurait fallu un peu plus de nuances pour être plus dans le vrai… C’est ce que je pense. Pour le moment et pour ce que j’en sais, les souris boliviennes sont presque logées à la même enseigne que les souris d’Europe. Sauf qu’ici on leur dit que le gruyère est pour elles, et que tout le monde en aura. Alors qu’en Europe, on leur dit qu’il n’y plus de gruyère. Ceci dit, ici comme là-bas, le gruyère est quand même pour les autres. Juste qu’ici, contrairement à chez nous, on espère, apparemment sincèrement, agrandir le gruyère pour qu’il y en ait plus et qu’ainsi en augmentant la taille du gruyère, ceux qui n’en avait pas avant, en aient. Bon, moi j’ai des gros doutes, parce que de toute façons, c’est quand même toujours le même gruyère. Mais ça, c’est une autre histoire…

Souris de tous les pays, unissons nous !

NB : Voici les références du livre
Pensa Bolivia, del estado colonial al estado plurinacional
De Rafael Bautista S.

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« A malheur quelque chose est bon »

En plus de nous permettre de rester un plus longtemps à la Paz, le malheur d’Anna nous a permis de participer à un événement intéressant, qui a eu lieu le 9 et 10 décembre : le forum sur les autonomies des peuples originels (peuples des hauteurs : Aymaras, Quechuas (Incas), Uros, etc.) et indigènes (peuples amazoniens : Guaranis, Chuiquitanos, etc.), organisé dans un salon de l’hôtel Radisson, s’il vous plait. Bilan : on n’a pas bien compris ce que signifient pour de bon les autonomies indigènes, originelles et paysannes.
Faut dire que le format du forum avait de quoi surprendre. Une vingtaine d’intervenants, souvent universitaires et blancs, qui expliquent en termes technico-financiers pour la plupart comment les autonomies doivent fonctionner à un publique d’indigènes-originaires-paysans mâchant de la coca en revendiquant l’autodétermination et l’indépendance perdues, il y a bien longtemps maintenant, mais pas forcément pour toujours. Bon, je fais ma (souris) française et râle un peu trop ;-). On y a appris plein de choses. Historiquement, si les originels-indigènes ont toujours étaient mis de côté, il y a depuis 1992 des avancés au sein de la république de Bolivie. Suite à la marche «Territoires et Dignité » en 1990 des indigènes d’Amazonie, les Territoires Communautaires d’Origine (TCO) sont crées. C’est un premier pas. Aujourd’hui, on demande à des municipalités de se déterminer sur leur volonté de se convertir (ou non) en autonomies indigènes. Cela créerait un second statut en parallèle à celui des TCO, celui des municipalités indigènes autonomes, qui seraient organisées selon les us et coutumes ancestraux, y compris dans le domaine de la justice (communautaire).
Reste à savoir de quelle autonomie on parle. Il faut savoir qu’en même temps que les élections présidentielles du 6 décembre, il y avait les élections parlementaires, mais aussi des référendums sur les autonomies des départements (l’équivalent de nos régions), des régions (l’équivalent de nos départements pour faire simple, même si c’est pas vraiment ça) et sur les autonomies indigènes. Vont-ils avoir la maitrise des ressources naturelles se situant sur leur territoire ? Vont-ils avoir le contrôle de leur fiscalité, de leur système d’éducation et de santé? Quid des territoires défavorisés en ressources par rapport à ceux ayant du pétrole dans leur communauté ? Autant de questions posés qui sont restées sans réponse…Ou comme nous a dit notre voisin de la rangée de chaises dans la salle « l’autonomie ne se planifie pas, il faut la vivre ». A suivre.

6 décembre 2009 : Evo de nuevo (Evo de nouveau)

Le jour des élections présidentielles, parlementaires, et portant sur les autonomies départementales, régionales et des municipalités indigènes, dans toute la Bolivie, il est interdit de se déplacer en voiture sauf autorisation spéciale et de vendre de l’alcool. Cela a pour conséquence de transformer la ville en une énorme zone piétonne. Et pour une ville comme la Paz, qui est en temps normal saturée de taxis et de minis, une sorte de Renault Espace mais de marque japonaise faisant office de transports en commun, c’est pas vraiment désagréable. Un poil (de souris ?) dur de se déplacer, notamment pour aller voir les gens voter. Du coup, on s’est cantonnés à faire le tour de notre quartier. Ici, comme ailleurs, on vote dans les collèges. Niveau organisation, mise à part le fait de tremper sa patte, heu son doigt, dans de l’encre, c’est la copie conforme de ce qui se fait dans le bureau de vote où je votais dans le 11ième à Paris. Et oui, les souris aussi, ça vote. Et ici, tout le monde a été d’accord pour dire que ces élections ont été exemplaires et historiques. Historiques pour le taux de participation de 94% et par le score (64%) du couple Evo Morales /Alvaro Garcia Linera : le syndicaliste autodidacte indigène aymara-uros et l’universitaire (qui se dit aussi autodidacte) révolutionnaire blanc. Ici, on vote toujours pour un couple présidentiel. En face, comme principal opposant, on trouvait le couple Manfred Reyes Villa ouvertement homophobe et ancien militaire, actuellement en prison, accusé d’un massacre dans le département du Pando  ! Bref, ce n’était pas trop dur de gagner. Mais avec plus de 62% au premier tour et plus des trois quarts des sièges à la nouvelle Assemblée Plurinationale (chambre basse et sénat), le MAS va avoir les mains libres pour transformer le pays comme il souhaite le faire. De ce que j’ai compris, ils voudraient développer un modèle de capitalisme andin et amazonien avant d’accéder à celui de socialisme du XXIème siècle. Comme aucun de ces concepts n’est clair, du moins pour moi, y a plus qu’à !

Bon, la foule présente, même si à notre surprise n’est pas très nombreuse (500 personnes ?), interdiction de se déplacer oblige, est hyper euphorique. Sur la place Murillo, à côté du parlement et du palais présidentiel, tout le monde attend le discours d’Evo en buvant de la bière. Ben oui faut dire que l’interdiction de vendre de l’alcool est courageusement bravée par une myriade de vendeurs ambulants. Enfin, voilà Evo qui nous fait un discours enflammé, peut-être un brin politicien, de 15 minutes. Mais c’est quand même rare de voir un chef d’Etat lancer à la foule : « Mes sœurs, mes frères… » Puis tous ensemble (Ouais !) nous regardons le feu d’artifice qui me fait un peu peur. La plateforme de lancement est quasiment au milieu de la foule. Puis s’en suit ne bonne fête : musique et dance au programme. J’ai même pu voir Alvaro (ici on appelle les hommes politiques par leur prénom) danser avec un gros poulet. Jérémy m’a expliqué qu’en fait c’était un condor et que dans toute la partie andine de l’Amérique, c’est un oiseau sacré ! N’empêche, j’ai bien rigolé, tous ceux qui étaient là aussi.

Allez en coeur : Evo de nuevo ! Evo de nuevo !

La Paz, la paz ?

A La Paz, nous y restons 9 jours à courir de quartier en quartier et donc de haut en bas, toujours, pour y rencontrer, là des amis de France qui nous expliquent la situation politique du pays, ici des amis espagnols qui nous éclairent sur les projets industriels dans le Salar d'Uyuni et aussi des amis boliviens, bien sûr. Au détour d’une de ces rencontres, Anna nous fait très peur. Alors qu’elle regardait un défilé imprévu dans la rue, une voiture lui a roulé sur le pied.


Direction la clinique où la pauvre souffrira pendant quelques heures.  Heureusement, plus de peur que de très mal mais du mal quand même. En clair : rien de cassé. Faut dire qu’ici, les piétons ne sont pas vraiment prioritaires sur la route et que le klaxon ne sert qu’à les faire courir plus vite ! Quoiqu’il en soit, nous voici un peu coincés dans la capitale bolivienne pour quelques jours, le temps de refaire un contrôle pour voir comment évoluent les multiples tendinites et inflammations de son pied. Cela dit, la situation pourrait être pire. Déjà, le pied pourrait être brisé en mille morceaux au moins, ce qui n’est pas le cas. Même pas un ! Ensuite nous pourrions être ailleurs que dans cette capitale bien surprenante et agréable à vivre parait-il. Du moins, nous, on a bien aimé.

A La Paz, on a soufflé (très) fort dans les montées, mais on s’est régalés de vues sur des montagnes de plus de 6000m. On a essayé de descendre dans les bas quartiers et donc dans les quartiers riches, mais on n’y a rencontré qu’une rivière d’égouts. Pas assez bas ! En fait l’organisation de la ville est la suivante : la Paz est construite dans un canyon, au premier quart du petit plat de la vallée, on trouve la plaza San Francisco, c'est-à-dire le quartier où on a vécu. De part et d’autre de cette place, il y a les anciens quartiers, le colonial et l’indien. Il y reste quelques beaux bâtiments, qui tirent un peu la langue et qui sont peu à peu remplacés par d’autres, plus modernes, mais moins charmants. Autour de ses deux quartiers, en montant, on a des quartiers populaires, voire très populaires… En descendant, on trouve dans cet ordre, le quartier des bureaux (El Prado), Socopachi, un quartier où on trouve des ONG, des expatriés, des habitations résidentielles, des bars et des restos sympas… ainsi que des jeep écraseuses de pieds… Plus bas encore, bien plus bas, c’est la partie sud de la ville : centre commerciaux, immeubles modernes et autre quartiers des affaires : climat plus doux et respirations moins haletantes. Y parait même qu’il y a des bars et des restaurants avec des terrasses !


Alors La Paz, la paz ? Ben, même si je trouve que ça sonne bien, la Paz c'est bien mais ce n’est pas vraiment la paix.
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